Блоги

УВАГА! Текст статті на російській мові. Продовжуйте на власний розсуд.

Почему моделизм сейчас кажется очень сложным хобби из прошлого.

Данный текс будет лишен технических деталей, характеристик или подборок лучших товаров для облегчения нашего хобби.

Мы решили посмотреть назад в прошлое моделизма и понять действительно ли он изменился и стал сложнее. Немного ранее моделизм часто называли дорогим хобби, но теперь, по впечатлениям наших клиентов, он стал и сложнее и дороже одновременно.

Чем же так усложнили современный моделизм и действительно ли это так?

В период до 00х годов модельные компании стремительно появлялись, развивались, образовывались лидеры, каждая из них предлагала свой ассортимент красок, химии, инструментов и конечно же пластиковых моделей. Даже не смотря на повторяющиеся товары, например, в каталогах Tamiya и Airfix, было развитие, спрос и интерес со стороны моделистов. Новинки выходили не часто, но регулярно, за ними следили. В то же время технический уровень пластика, красок, химии был значительно проще чем сейчас. И главное, на что стоит обратить внимание, моделист имел больше времени между анонсами и релизами тех или иных моделей, не было явной спешки и соблазна купить еще пару коробок во время сборки. Агрессивность рекламы еще не была так ярко выражена. Удавалось придерживаться классической схемы "собрал одну - купил следующую".

В первой половине 00х годов мир начал цифровизацию и 3Д технологии стали на службе производителей модельного хобби. В это же время появились китайские производители, такие как Trumpeter/Hobbyboss, Tristar, Bronco, Dragon. С этого момента медленное и размеренное хобби стало коммерчески ускоряться новыми фирмами, ассортиментом, направлениями, например, афтермаркетом и химией для везеринга.

За короткое время разнообразие возможностей собрать 1 модель выросло настолько, что моделист мог потратить на нее в 3 раза больше времени чем ранее. За это время успевали появляться и новинки, выйти другие модификации этой же модели от этого же производителя. Именно китайский Trumpeter ввел моду на дробление early/middle/late на своих моделях техники, фактически утроив ассортимент на ровном месте.

В период 2010-20 годов производители максимально заполнили рынок сделав почти все модели техники на планете и началась эра перевыпусков, переизданий и создание тех же моделей, но уже на новых технологиях. Появилась 3д печать, которая очень сильно расширила моделизм и послужила созданию новой ниши со своими фирмами. Теперь новичок, который решил попробовать, видит тысячи позиций ассортимента в профильных магазинах и просто теряется. Хорошо, когда модель редкая и ее делает 1-2 фирмы, но самолет Messerschmitt существует в десятках модификаций у всех уважающих себя производителей. Такая ситуация начала формировать обратную реакцию не только у новичков, но и у опытных моделистов со стажем. Вместо того что бы разбираться чем отличаются все эти сотни товаров между собой они просто этого не делают, покупая только то, что рейтинговое, известное или подходит по цене. Другими словами – делают так, как им проще и быстрее. И тут мы видим критичную точку, где моделизм и моделисты начинают расходиться в разные стороны графика. Поскольку это техническое хобби оно логично не может быть простым, а с учетом новых технологий становится еще и сложнее. Есть возможность более детально делать узлы на моделях танков или самолетов, более четко прорабатывать все мелочи благодаря 3D печати. Погоня за реализмом не имеет предела.

Но надо ли это новичкам в хобби? Надо ли это профессионалам? На данный момент уже не секрет что жизнь за последние 7 лет стала значительно сложнее, дороже, события происходят моментально, увеличилось количество источников стресса, раздражения, усталости и для многих хобби является зоной, где можно отдохнуть, занять руки что бы голова не кипела от негативных мыслей. Мозг ожидает позитивный результат.

Но вместо этого вечер происходит за сборкой какой то шестеренки которую Border или RFM решили сделать из 45 частей, или выклеиванием маски на модель которая дала поддув из за некачественного клеевого слоя, потому что этих масок 48 вариантов в продаже и какой лучше не понятно. В конечном итоге моделизм тоже начинает вызывать раздражение, злость и мысли «да че так сложно то всё!». Это отталкивает от хобби, некоторые бросают и не возвращаются, остальные начинают тратить на 1 модель значительно больше времени, реже смотрят новинки и соответственно реже покупают что либо в профильных магазинах.

Можно сделать вывод, что моделизм, как хобби не изменился, изменился мир и люди занимающиеся этим хобби. В 2025 году в эпоху тиктоков, инстаграммов где за 3 сек видео с бодрым монтажом тебе показывают любые результаты, неспешная сборка модели на 2-3 месяца просто не вписывается. Человек не готов столько сидеть и кропотливо склеивать, особенно если процесс идет с ошибками и требует исправлений. Сюда еще добавляется просто невероятный объем афтермаркета и дополнений к модели, различные краски, клея, растворители, специальные жидкости для везеринга и декалей.

Необходим баланс между сложностью и реалистичностью. Но это прямой запрос к производителям моделей, кто то из них понимает данную проблему и делает упрощенные версии наборов либо же старается не переходить границы в количестве деталей, а кто то продолжает делать как было. К сожалению, основная часть пластиковых моделей изготавливается китайскими фирмами, а они о каких либо балансах и удобствах не слышали.

На данный момент количество заинтересованных в моделизме людей падает, постепенно делая его занятием для гиков и технарей, которые любят кропотливо ковыряться в детальках что бы их не трогали.

Может сложиться впечатление что все очень плохо, моделизм действительно перестал радовать и отвергает знакомство с ним, но это не так. Прошло уже примерно 25 лет с того момента как производители начали делать хорошие наборы которые приятно собирать! Среди всего того, что предлагается на рынке просто огромное количество приятных моделей самолетов, танков, техники и автомобилей, которые доставляют настоящее удовольствие и не требуют большого количества времени! Не жертвуя реалистичностью, вы получите настоящую порцию «моделизма»! Этих моделей хватит на несколько лет если не больше и это отличная перспектива! Как их распознать среди тысяч остальных? В этом вам помогут только продавцы. Можем дать совет изначально смотреть на фирмы Hasegawa, Tamiya, Aoshima, Academy, ранний Trumpeter/Hobbyboss и после этого уже расширять поиски если не нашли подходящую или интересную модель.  

Еще одна вещь в которой моделизм не изменился – он учит развивать и применять человеческие качества и умения такие как усидчивость, планирование, логику и анализ, работу с цветом, аккуратность и т.д. Каким бы цифровым наш современный мир не был, жить мы продолжаем в реальном, где все успехи достигаются применением тех или иных навыков.   

УВАГА! Текст статті на російській мові. Продовжуйте на власний розсуд.

В продолжении мы рассмотрим набор инструментов, которые добавят удобства при сборке модели, но не являются первой необходимостью. В первой части, которая стала полезной и интересной моделистам мы рассматривали именно необходимые инструменты.

Итак, у вас уже есть кусачки, нож и достаточно наждачной бумаги или спонжей, вы освоились с этими инструментами и ощутили интерес к моделям. Самое время подумать, что еще расширит ваш «арсенал» вспомогательных средств и повысит комфорт во время сборки.

Наш топ-3 составляют:

- пинцет

- дрель цанговая

- пилочки

Разберем, для чего каждый из этих инструментов и как они могут помочь моделисту в процессе сборки. Сразу оговоримся, мы рассматриваем только модельные варианты, строительные аналоги из эпицентров остаются на жертву любопытства моделистов.

Пинцеты.

Пинцет - вещь которую мы можем часто увидеть у электронщиков или мед. работников, но и при сборке модели он невероятно полезен, особенно если вы собираете мелкие масштабы или наоборот, большую модель с огромным количеством мелких деталей.

Пинцет позволяет точно брать и вклеивать на место тонкие пластиковые части или фототравление. Разнообразие видов этого инструмента поражает и сначала вызывает вопрос «зачем их столько то?».

Да, внешне они мало чем отличаются, но у каждого есть назначение. Самыми популярными типами среди моделистов являются прямые, изогнутые и обратные.

Прямые и изогнутые это классика пинцетов, похожи между собой, но у последних кончики браншей находятся под углом к поверхности. Такими пинцетами удобней брать детали если необходимо установить их в сложное место на модели, другими словами «аккуратно подлезть куда то». Часто покупают оба варианта и не раздумывают.

Очень полезен и обратный пинцет, благодаря своей конструкции, он сам зажимает и удерживает деталь, пока вы склеиваете её или окрашиваете. Удобен при склейке сложных форм, когда детали необходимо прижать между собой и дать клею высохнуть. Таким пинцетам обычно не нужно идеальное качество, можно смело пользоваться китайскими вариантами.

Стоит отметить важный нюанс. Не существует универсального пинцета или набора, который подходит всем. Каждый производитель делает инструмент исходя из своих видений, по этому толщина метала, длина, ширина разжима браншей и форма их заточки разные. Это нормально когда со временем у вас на столе 5-6 пинцетов и все используются. Каждым из них удобней выполнять тот или иной этап сборки/окраски модели.

Экономных посещает мысль «вот накуплю 10 пинцетов на али и будет счастье!». Ок, накупите и не узнаете, что такое качественный инструмент. Главное отличие дорогого инструмента от ширпотреба, контроль качества. В буквальном смысле на заводе Tamiya сидит человек, который проверяет качество реза кусачек, точность схождения кромок пинцета, что бы метал был отшлифован на кромке. Ценой пинцета, вы оплачиваете работу человека, который позволяет вам получать удовольствие от инструмента, а значит и от хобби.

Из модельных фирм с проверенными и действительно качественными пинцетами являются Mineshima, Tamiya, Mr.Hobby, Hasegawa, Wave, Excel. Дополнительно можно посмотреть медицинские аналоги, но сейчас они значительно возросли в цене.

Цанговые дрели.

Рано или поздно моделисту таки придется просверлить свое первое отверстие! Этого не избежать.

Так сложилось, что цанговая дрель это категория специфических инструментов, которые сложно заменить чем то из мелких бытовых, строительных или других аналогов. По этому если возникла потребность сверлить, необходим именно модельный вариант дрели. Цанги таких дрелей способны зажимать сверла диаметрами от 0.2 до 3.2 мм. Этого достаточно для всех модельных задач. Технически такие дрели почти не отличаются между собой, они очень простые и долговечные, но на деталях остановимся подробней.

Первый и очень важный нюанс – качество. Почему китайские и фирменные дрели могут отличаться в цене на порядки? Все очень просто, фирменные изготавливаются из стали на высокоточном станке, имеют точное схождение цанги и мягкое вращение шайбы-упора. Все зажимные кольца не имеют люфта в резьбе, метал обработан так, что бы тактильно быть приятным и эргономичным.

Китайские же дрели могут быть полны сюрпризов и вообще не вытачиваться из метала, а отливаться из силумина или переработанного алюминия. Главное разочарование приходит, когда вы обнаруживаете, что цанга не удерживает сверло и оно проворачивается при активной работе и нагрузках. То есть инструмент не выполняет свою прямую функцию. Это приводит к поиску другого инструмента и часто человек смотрит уже на модели именитых производителей.

Среди качественных и проверенных цанговых дрелей почти монопольным лидером является Tamiya. В ассортименте 3 модели разных размеров, отличное качество, ими легко работать. Последние годы рынок пополнился китайскими брендовыми вариантами типа DSPIAE, но они не отличаются по цене, имею спорную эргономику либо  часто копируют тот же оригинал из Японии.

Пилочки.

Еще один инструмент, который точно займет место на столе моделиста, так как рано или поздно появляется необходимость отпилить деталь модели или афтермаркета.

Ими очень легко пользоваться, большая часть изготавливаются как тонкое фототравление и вставляются в цангу модельного ножа. Благодаря мелким и острым зубчикам быстро режут полистирол, полимеры 3Д печати, эпоксидную смолу. Такими пилочками удобно распиливать пластиковые профили, когда кусачки не могут обеспечить ровный рез. Подобные пилочки долговечны, не изнашиваются как лезвия ножей и покупаются 1 раз на многие годы.

Есть более «тяжелые» варианты, когда необходимо отпиливать широкие и плоские детали от основания и травленые полотна уже не справляются. Лезвия таких пилочек изготавливаются из более толстой стали уже прокатным способом. Они тоже вставляются в цангу модельного ножа либо же имеют собственный вариант ручки, например как CMK или Artscale.

Наиболее популярные и проверенные травленые пилочки у фирм Trumpeter, Tamiya, RB Productions, HobbyDesign. Из обычных стальных наиболее удобным вариантом будет Olfa либо же ручная пила по типу 74024 Modeling Razor Saw.

Надеемся этот материал был полезен для вас! Пользуйтесь только лучшим!

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Что нужно для сборки первой модели?

Итак, вы решили заняться моделизмом или вам подарили первую сборную модель, но кроме самого набора в коробке ничего нет. Обходиться канцелярскими принадлежностями или посмотреть профильные инструменты в магазинах моделей? Что именно нужно взять? Какие инструменты и химия нужны в первую очередь? Как и в любой сфере хобби, в моделизме есть свои нюансы, в которых попробуем разобраться на простом языке.

Сразу исключим из внимания стартовые наборы, которых много у Revell, в них производитель предлагает только клей, краски и кисточку.

Принцип сборки масштабной модели прост. Мы отделяем пластиковые детали от рамок-литников, зачищаем места реза и склеиваем детали согласно инструкции. По возможности стараемся сделать это аккуратно и ничего не перепутать. Звучит просто, верно? Но на эти шаги нам потребуется уже 3 дополнительных инструмента.

- Кусачки

- Нож (цанговый)

- Абразив (наждачная бумага, надфиль, спонжи и т. п.)

Эти 3 инструмента являются основными, базовыми и наиболее необходимыми при сборке абсолютно всех моделей независимо от направления, будь то автомобиль или модель истребителя в масштабе 1/32. Все остальные инструменты станут необходимы уже в зависимости от конкретного направления и типа модели, которую вы собираете.

Остановимся подробней на каждом из 3 базовых инструментов.

Кусачки -  основной инструмент, который поможет отделить все детали от плоских рамок и превратить их в «объем». Особенность модельных кусачек от строительных или бытовых в том, что они предназначены для работы с мелкими деталями. Они часто заточены таким образом, что бы откусывать тонкий пластик от питателей на литниках не повреждая его. Вторая особенность – плоский рез для максимально чистой поверхности модели. Это значит, что вам после этого будет легко зачистить пластик или вовсе его не шлифовать. Среди доступных, но качественных вариантов можно смело брать Mr.Hobby Easy Nipper (GT97) или GodHand Plastic Cutting Nippers (SG-01). Китайские аналоги рекомендуем, только если вы очень стеснены бюджетом или сомневаетесь в интересности хобби. В топ-сегменте уже много лет королями являются кусачки

Tamiya серии Sharp Pointed (74035 и 74123), и наш личный фаворит Mineshima Premium Thin Blade Sidecutter (D-25). У всех прекрасное качество заточки, удобные не скользкие ручки, мягкий ход.

Цанговый нож -  это как третья рука моделиста. Особенность ножа в том, что он компактный, простой и очень острый. Благодаря цанговому типу патрона и сменным лезвиям он долговечный и очень универсальный. Острые лезвия могут быть разных форм и типов, что поможет и срезать остаток питателя и убрать стык шва на торце детали и даже сделать расшивку, если у вас будет скрайберное лезвие. Некоторые ножи с крестообразной цангой позволяют зажимать в них тонкие сверла, что расширяет возможности еще сильнее. Такой инструмент редко выходит из строя или ломается, но рекомендуем избегать конструкций с обилием пластика, особенно китайских.

Наиболее популярными являются ножи Tamiya серии Modelers Knife (74040) и Olfa AK-1. Можем и без стеснения порекомендовать китайские аналоги с полностью алюминиевой конструкцией. Редкое сочетание бюджетности и качества. Единственное с чем нужно быть внимательным при работе с таким ножом это с запасом лезвий. Они быстро заканчиваются.    

Абразив – сюда мы относим все, что помогает зачищать и шлифовать модельный пластик. Это обычная наждачная бумага (наприклад Tamiya Finishing Abrasives), наждачные палочки (Wave), надфили (Hasegawa, Mineshima), наждачные спонжи (Tamiya, GogHand) и т.п. Зачем он нужен, если ножом можно срезать лишнее и не тереть наждачкой? Дело в том что моделизм хобби деликатное, отрезать или откусывать получается не всегда чисто и ровно. Абразивы как раз призваны мягко и точно зачистить кромки, убрать остатки питателя или зашлифовать шов, который образовался при склейке двух половинок фюзеляжа. По этому существует столько видов и типов наждачного абразива.

Среди всех параметров важным являются два – зернистость и жесткость основы.

Зернистость обозначается буквой P (P600, P1000, P3000 и т.д.). Чем больше значение, тем мягче абразив. Для моделей обычно самые используемые значения 600-1500. Для первой модели вполне хватит значений 600-800-1200, после чего вы поймете степень жесткости и сможете добавить более необходимую конкретно для вас.

Жесткость основы прямо влияет на то, как абразив стачивает поверхность пластика. Много лет на рынке была классическая наждачная бумага, которая довольно грубо вгрызалась в мягкий полистирол и часто повреждала его и детали литья. На смену ей пришли абразивные спонжи и палочки, которые стали значительно мягче и удобней для моделистов. Визуально они схожи с маникюрными бафами, но абразивности разные. Такие спонжи и палочки отлично справляются с округлыми деталями и не повреждают детализацию. Еще одна полезная функция таких спонжей, они отлично матируют поверхность пластика перед покраской. Это необходимо, например, для моделей автомобилей, когда пластик корпуса идеально гладкий, но его необходимо зачистить и подготовить.

Среди всего разнообразия рекомендуем сочетание абразивная палочка+спонж. Это закроет основные потребности на старте, а далее вы уже поймете, какой именно абразив нужен для конкретной модели.

Единственный минус всех абразивов – это расходник и он быстро стирается при работе. Необходимо иметь несколько если вы регулярно строите модели. 

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Данное интервью мы брали в конце 2012 года незадолго до выставки во Львове (LSMF 2013), на которую Мигель должен был приехать, но к сожалению события в нашей стране уже повлияли на его решение.

По некоторым причинам опубликовать его удалось только сейчас, спустя 10 лет. Но от этого оно становится еще интересней, своеобразная ретроспектива в прошлое. 10 лет назад Мигель Хименез только строил свою «империю», постоянно проводил демо-классы, участвовал в выставках по всему миру, был счастливым мужем и отцом. С того времени многое изменилось.

1. Давай начнем со свежих впечатлений. Тебе понравилась выставка в Гонконге? Если не ошибаюсь, ты был там впервые. Удалось взять пару уроков от Wy Bayin?)) Кстати как тебе его работы? Кажется у него большой потенциал.

 - Спасибо, что решили сделать интервью! Что ж, шоу в Гонконге меня интересовало тем, что это совсем не Европа и тем более не Америка или Япония. Это очень нужное мероприятие для китайски[ и тайваньских моделистов, но им следует все таки взять европейскую методику проведения и организации где намного больше категорий оценивания. Например, у них всего одна категория для танков и там все и современка и времена второй мировой. В Гонконге да и вообще в Китае очень много талантливых моделистов именно они будут фаворитами на следующих шоу. Wu один из таких. Он очень успешно вник в современные техники и знает как правильно их применять. Он очень продуктивен и имеет высокую мотивациию к изучению новых навыков. Я ему уже говорил, что сейчас время для него начать делать что то еще и не ограничиваться БТТ. Сейчас в мире очень много ребят, которые отлично красят но только одно направление моделей. И вообще много кто сейчас красит хорошо…по этому уже не достаточно хорошо красить только танки. Нужно расти, совершенствоваться, расширять рамки, например, овладевать мастерством диорам или виньеток.

2. Возвращаясь к тебе, расскажи нам о своих начинаниях в моделизме. Многие широко узнали о тебе после основания компании MIG, но что было до этого? Изучал ли ты художественное искусство или что то подобное?

 - Публиковаться в журналах я начал с 1994 года, а компанию MIG Production основал в 2002. Конечно, моя известность как моделиста помогла скорейшему росту и развитию компании. До этого я всегда был в поиске новых методов покраски и компания МиГ стала лишь отправной точкой для этих методов в коммерцию. Начиная с 1990 года, я сам изучал искусство, а позже продолжил изучение уже в университете. Главным для меня был графический дизайн, аудиовизуальные эффекты и психология языка искусства. Позже, работая директором в “Dance Music Company” я хорошо изучил основные проблемы ведения бизнеса и маркетинга.

3. Пока ты работал в MIG, эта компания создала много полезного для моделистов. Ты был ответственным за все, что выпускалось? Что было твоим источником вдохновения?

 - На этот вопрос парой слов не ответишь. MIG Production был плодом моих идей, вся основа компании это мои наработки, даже название косвенно об этом говорит. Все что мы там создавали было чисто от меня. Я разрабатывал всю продукцию и сам же её тестировал. Те вещи, которые мы продавали помимо химии (модели, декали, смолу) это все от других производителей. Все, что было уже покрашено на картинках, тоже было моим пока я оттуда не ушел. Создать какой либо новый продукт было легко, потому что я моделист и всегда знаю что нужно для того что бы модель выглядела наилучшим образом. И это было ключом к успеху. Конечно, мне было важно знать, что нужно другим моделистам, я спрашивал об этом у них на различных шоу при возможности. И еще одна важная составляющая это анализ рынка, например, если начался какой то военный конфликт, моделисты обязательно захотят сделать технику из этого конфликта и мы выпускаем соответствующую химию для них. Иногда мы внутри компании сами решаем куда подтолкнуть моделистов и выпускаем какие то наборы красок или смывок для того что бы показать новые возможности.

4. Как ты организовываешь свой модельный процесс или у тебя нет предварительной подготовки?

Знаешь, многие моделисты предпочитают начинать с чистого стола или перед каждой новой моделью днями собирают фотоматериалы для референсов при сборке.

 - Обычно я работаю в двух «режимах». Первый – модели которые собираю для компании. Иногда мне нужно собрать танк, который мне не нравится, но потребитель хочется видеть его в моем исполнении. В таком случае я прошу кого то из друзей или работников собрать его, потом я его крашу. Я должен признаться, что я ненавижу собирать модели. Я просто не могу себе позволить ковыряться со сборкой одного танка месяц.

Второй режим это редкие случаи когда я крашу что то для себя. Я тоже кого то «напрягаю» собрать мне модель потом берусь за дело. Эти модели, конечно, менее популярны потому что это совсем не «Тигры» или «Четверки»))).

5. Мы знаем тебя как любителя быстрых сборок и легких методов окраски. Как справляешься с множеством деталей в коробках? Например у Dragon.

 - Я стараюсь Dragon даже в руки не брать. Если уже вариантов совсем нет, то прошу кого то собрать. Я предпочитаю Tamiya, это приятные модели, или смоляные, там где всего несколько деталей. Сейчас Trumpeter предлагает тоже хороший баланс.

6. Почти все модели именитых испанских моделистов легко узнаваемы своим стилем. Это часто яркие цвета, контрастирование, экспрессия, несмотря на жанр и направление. Расскажи почему Испания стала, своего рода, местом «высокой модельной моды». Как тебе пришла в голову идея адаптировать технику цветовой модуляции на сборные модели?

 - Тут дело вот в чем. В 90х журнал Euromodelismo очень сильно пропагандировал художественную манеру исполнения, а не техническую. Этот факт послужил толчком для всех молодых моделистов Испании следовать этому стилю. При таком исполнении моделист уделяет большее внимание игре света и тени, яркости оттенков и общей экспрессии и упрощает технические моменты. В Испании всегда почитались традиции художественного искусства, по этому мы, испанцы, черпаем вдохновение из этого колорита. Именно из-за таких веяний испанские моделисты всегда используют тона красок ярче и светлее. Тона земли и пыли тоже будут светлее чем обычно. По этому, если испанский моделист делает Т-34 на службе в СССР, он будет делать грязь и пыль по цвету как в Испании, светлее.

Модуляция. Эта техника была разработана в стенах компании МиГ как прикладное и новое направление, которое даст моделистам возможность почувствовать себя художниками, создателями 3D мира. Тут сходства с традиционным испанским стилем уже нет. Сейчас многие моделисты мира используют метод цветовой модуляции, это огромный успех в плане маркетинга, который толкнул моделизм далеко вперед.

7.Как много времени ты уделяешь реализму? Собираешь фото танков или чертежи каких то важных для тебя моделей?

 - Я не собираю совсем ничего. Разве что советскую современную униформу и снаряжение, потому что я использую это. Но ничего из реальных вещей старины у меня нет. Я моделист, который не пользуется историческими справками или книгами. Это еще и потому, что уходя из MIG Production, мне пришлось оставить последнее, что я насобирал.

8. Мы всегда видимо как ты собираешь исключительно танки и технику. Пробовал ли красить модели других направлений?

 - Я делаю танки, потому что это моя работа. А вообще мне все нравится, самолеты, фантастика, корабли, фигуры, машины. Когда начал публиковаться, я понял, что не смогу быть лучшим во всех направлениях и выбрал танки. В свободное от танков время я люблю собирать подводные лодки или корабли.

9. Как ты решаешь какая модель будет собрана следующей? Это зависит от рабочих процессов на фирме?

 - Это всегда компромиссы. На выставке в Гонг-Конге владелец компании AFV Club  подарил мне их новый M109, уже собранный и полностью готовый к покраске. Я очень надеюсь, что в следующем году я его закончу.

10. Какие модели ты бы ни за что не согласился красить или собирать?

- Я лучше лишусь правой руки, чем возьмусь красить MENG Tortoise или Т-28 от Dragon.

11. Для очень многих моделистов в мире ты являешься ярким примером и ориентиром. На кого равняешься сам? Кто для тебя стал примером в свое время?

- Мир моделизма это как клубок ниток – всё и все переплетены. Каждый черпает вдохновение от кого то. Иногда кто то один обращает всеобщее внимание каким то приемом и мы пытаемся это скопировать или обыграть на собственный манер. Я всегда просматриваю работы других моделистов и часто во время моих демостраций говорю, что так делал вот такой то моделист и это его техника. Я считаю, что в моделизме все способы хороши и полезны, это способствует общему развитию.

11. Все компании которые ты основывал имеют советский нейминг. В этом есть какой то маркетинговый ход? Почему именно MIG и AK?

 - Пока я был маленьким мальчиком, очень любил тему советского союза и всего, что с ним было связано. Конечно, я жил очень далеко и истории про полеты в космос Юрия Гагарина или вид истребителей КБ МИГ меня просто завораживали. Мне нравилась монументальность, идеи в рекламе, стиль машин Советского Союза и стран Варшавского договора. Нечто совсем другое, далекое.  Это было круто для меня, живущего в Испании, но совсем не круто для людей, живущих в СССР. Под влиянием всего этого, будучи еще молодым, я решил сократить свое имя с Мигель до короткого МиГ, что то вроде ника, но конечно все это было из-за большого уважения к самолетам МИГ. Имя МиГ стало моим вторым именем с 10 лет. Моего сына зовут Юрий, в честь Юрия Гагарина, а сейчас название моей фирмы АК потому, что автоматы Калашникова это известный и весомый аргумент в любой части мира.

12. Не секрет, что МИГ сейчас производит почти одинаковый ассортимент с компанией АК. Нет проблем с воровством идей?

 - Что ж у них теперь нет меня, моей головы и моих идей. Они больше не смогут делать что то новое, оригинальное, только копировать в разных интерпретациях мои идеи. МиГ это был я и теперь меня там нет, мои идеи со мной, но похоже ребята считают, что они могут успешно продавать используя лишь известное имя. Без сомнений это одна из причин, почему они до сих пор еще не поменяли название компании. Меня до сих пор злит то, что многие моделисты думают, что я еще в МиГе.

13. Порадуй моделистов стоящих модели самолетов и кораблей. Планирует ли АК расширить ассортимент химии в этих направлениях?

 - Да, конечно, в этот месяце мы выпустили химию для любителей морской тематики, а так же диск с видео руководством. Несмотря на прогресс, разработка любого нового продукта требует длительного времени и инвестиций, по этому иногда приходится так долго ждать. Компании АК всего 2 года, запаситесь терпением, у нас еще много интересного впереди.

14. Что бы тебе хотелось сказать моделиста из Украины? Возможно дашь им какой то ценный совет?

 - В сети встречаются работы украинских моделистов, очень талантливых. Я считаю, что это хорошо и в дальнейшем поможет открыть  новый уровень и стать частью европейского модельного мира. Украина очень выгодно расположена и уже известна благодаря своим фирмам делающим пластиковые модели. Одним из хороших способов поднять узнаваемость моделистов это работать вместе с такими брэндами как MasterBox или MiniArt, они сейчас очень популярны заграницей. И конечно же не стесняйтесь сети интернет, она очень хорошо помогает продвинуться, узнать новое, познакомиться с другими моделистами. Я считаю, что украинский моделизм может внести свой вклад в общий, мировой моделизм.

15. Мигель мы приглашаем тебя на модельную выставку Lviv Scale Model Show в следующем году! Это будет прекрасный и полезный опыт для всех нас!

 - Перед выставкой во Львове меня уже приглашали туда, но я не смог так как был в отъезде на другие выставки. Каждый год я должен посетить как можно больше выставок, но на все времени не хватает. Теперь у меня есть шанс приехать в Украину в 2013 году и я буду стараться это сделать. Очень бы хотелось узнать вас и вашу страну.

Большое спасибо! Ваш Мигель Хименез!

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Тема грунтовок для моделей всегда была актуальной и рождает не меньше споров, чем тема красок и другой химии. Есть сторонники обязательного грунтования перед покраской, а есть моделисты, которые этого не делают и предпочитают красить прямо по пластику.

Сразу скажем, что грунтование модели необходимо и постараемся разобраться, почему именно. Для этого стоит дать определение, что такое грунтовка и какая у нее цель в покрасочном процессе.

В грунтовании нет ничего хитрого, подготовительные составы появились более 100 лет назад при развитии промышленности разных стран. Возникшая необходимость к устойчивому слою краски подтолкнула разработку жидкостей дающих повышение адгезии к различным поверхностям и материалам. Лидерами в этом направлении стали США и Германия. Комбинируя различные химические свойства, грунтовки позволили успешно окрашивать авиационный алюминий, корабельную сталь и промышленные объекты в различных температурных регионах нашей планеты.

С того времени суть грунтовки не изменилась – это смесь абразива различной фракции на акриловой, нитро либо другой основе. Благодаря своим свойствам грунт имеет повышенную адгезию с поверхностью и, ложась на нее, четко повторяет рельеф, проявляя дефекты либо наоборот выравнивая их.

Первая функция грунтовки – увеличение адгезии краски к поверхности. Обычно краски (кроме нитро основ) имеют низкий показатель сцепления с поверхностью и добиться качественной покраски получается крайне редко. Последующие механические воздействия и везеринг попросту стирают её с пластика.

Вторая функция – унификация и сведение поверхностей. Часто сборные модели кроме пластика состоят из деталей фототравления или смолы. Все эти компоненты имеют разные цвета и фактуру, что в дальнейшем может сказаться на окраске модели. Что бы исключить эти неприятные нюансы на дальнейших стадиях окраски, модель обязательно грунтуется.

С развитием испанской химпромышленности для моделизма, кроме нитро красок на рынке начали появляться акрилы на водной основе, а вместе с ними и акриловые грунтовки. Таким образом, самые популярные и основные типы грунтов это акриловые и нитро.

Нитро грунты – наиболее универсальные и проверенные жидкости для любых поверхностей. Лидерами по качеству и доступности являются фирмы Tamiya и Mr.Hobby. У каждого из этих производителей есть варианты составов под аэрограф и в аэрозольных баллончиках. Благодаря различной степени абразивности, моделист может выбрать жидкость под конкретную задачу или тип модели. Нитро грунтовки имеют максимальную степень адгезии к поверхности и наиболее предсказуемое поведение, даже если пластик не подготовлен и имеет жирные следы. Некоторые грунты на нитрооснове имеют легкую степень приплавления полистирольного пластика, что дает еще лучшее сцепление с поверхностью и практически 0% того, что краска подорвется модельным скотчем или другим инструментом. Японские производители модельных грунтов ввели понятие абразивности, указывая на банках её значение (500, 1000, 1500 и т.д.), это помогло наглядно сравнить и определить, какая степень помола абразива необходима под конкретные задачи. Так, например, абразивность P500 считается черновой и базовой под последующую шлифовку, а P1500 считается финишным грунтом и используется авиаторами или автомоделистами. Стоит отметить, что нитро грунтовки хорошо шлифуются мелкими наждачками, подходят для мокрой шлифовки и не имеют свойств к локальному слущиванию. Настойчиво не рекомендуем использовать автогрунтовки для экономии, они попросту растворяют полистирольный пластик, который считается самым мягким по своим свойствам и не используется в промышленности. Все автогрунтовки имеют агрессивные свойства для взаимодействия с металлами и ABS пластиками и никогда не применяются на пластиках типа PS.

Единственным недостатком нитро грунтовок, как и всей химии на нитро основе является запах. Работать требуется либо в респираторе либо возле вытяжки.

Акриловые грунты.

Лидером акриловой модельной химии является испанская фирма Vallejo. Не имея прямой конкуренции в Европе, испанцы стали практически монополистами. Немного позже стали появляться AK, AMMO Mig.  Акриловые грунтовки это соединения абразива и полиуретановых смол, замешанных на водорастворимом акриле. Составы грунтов Vallejo-AMMO-AK очень похожи и нет особо смысла их разделять, они наносятся и работают одинаково. Отдельно стоит отметить только продукцию AMMO OneShot Primer, она имеет несколько другую структуру и является перепаковкой грунта американской фирмы Stynylrez. Несмотря на наши попытки быть объективными и активную рекламу «нетоксичности» акрилов, у таких грунтовок есть серьезный недостаток – слабая адгезия. Состав акриловой жидкости попросту не взаимодействует с поверхностью пластика. По сути это такая же акриловая краска просто с добавлением абразивной фракции. Под акриловую грунтовку необходима подготовка пластика, матирование наждачками, обезжиривание спиртом либо купание литников в моющих средствах, но даже это не даст 100% гарантию, что скотч не подорвет краску на стадии близкой к финишу. Акриловая структура не предназначена для шлифования, то есть если вы столкнулись с шагренью или прилипшей пылью, шлифовать нужно осторожно и желательно по сухой поверхности. Мокрой шлифовке акриловые грунты поддаются плохо, особенно Vallejo.

Преимуществом акриловых грунтов остается нетоксичность и большой выбор цветов. На цветах остановимся подробней.

С момента появления модельные грунты были доступны преимущественно в серых цветах. Потом появились белые и черные цвета. С точки зрения цвета, серый и белый грунты  минимально влияют напоследующие шаги окраски, не затемняя первый, базовый слой краски. Например, зеленые, коричневые и серые цвета краски имеют высокую укрывистость, по этому полностью перекрывают даже темно-серый цвет грунтовок. В свое время белый цвет грунта является универсальным и не меняет ни одного цвета краски, которая существует в палитрах модельных производителей. То есть после нанесения на модель, вы получаете такой же цвет как видите в банке. Именно по этому, аэрозольные грунты Tamiya имеют два оттенка серого цвета, светлый и стандартный серый. С появлением испанских техник окрашивания и контрастирования, начал набирать популярность черный цвет грунтовок. Черный цвет изначально дает хорошие тени в глубоких участках модели и работает на объем. Немного позже в тренды вошли цветные грунтовки зеленых, бежевых, коричневых и других цветов. Производители обозначали такую широкую палитру как упрощение жизни моделисту, поскольку модель можно покрыть грунтом базового цвета, а далее непонятно, то ли приступать к осветлению этого базового грунта непосредственно краской, то ли сверху на базовый грунт накрашивать еще базовый слой краски. Вобщем, упрощения жизни явно не получилось и грунтовки базовых серо-белых цветов продолжают быть основными в обиходе. Отметим, что японские лидеры Tamiya-Gunze не поддавались тренду «цветастости» и продолжают выпускать продукцию Surface Primer классических цветов. Наибольшая палитра цветных грунтовок остается у Vallejo, в её ассортименте около 20 цветов. По сути, испанцы добавили пигмент из красок в грунтовочный состав и получили новую линейку продуктов. Маркетинг.

Стоит упомянуть еще одно назначение грунтовок – создание текстурных поверхностей на моделях или в диорамах. Для этого практически всегда используются нитро грунтовки крупной фракции (обычно P500). Любители бронетехники наносят разбавленный состав на детали, которые должны имитировать фактуру литой брони. После высыхания такая поверхность может обрабатываться наждачкой и имеет достаточно крепкий слой. Водные акриловые грунтовки для такого не пригодны, поскольку не имеют такого собственного объема и достаточного сцепления с пластиком.

Основным способом качественного нанесения нитро грунтовок на поверхность является аэрограф. Из-за того, что жидкость быстро высыхает и испаряется, нитро составы невозможно нанести кистью не оставив мазков. Именно по этому, как дополнение к аэрографам  используются аэрозольные баллоны.

Акриловые же грунтовки менее требовательны к такому и дают возможность работать кистью на небольших рельефных поверхностях, но равномерно закрыть, например, крыло самолета ими тоже весьма проблематично. В отличии от нитро, акриловые грунты существуют только в виде жидкостей для аэрографа, аэрозолей нет.

Надеемся, данный материал будет полезен и в дальнейшем поможет сделать правильный выбор при покупке!

Пользуйтесь только лучшим!

УВАГА! Текст російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Серебрится декаль. Воздух под пленкой. Не легла на рельеф. Толстая подложка. Рассыпалась в воде. Дубовая как ни размачивай. Все эти фразы хоть раз да возникали в голове моделиста, который сталкивался с декалями при постройке модели. Учитывая то, что декаль есть в каждом наборе с моделями, то процесс нанесения декалей проходили все.

Что такое декаль?

Немного истории. Сам принцип декалирования пришел в голову французскому гравировщику Симону Равене аж в 1750 году, который наносил краску на горячую гравюру (пресс-форму) из меди, делал оттиск этого изображения на пористой бумаге, после чего прикладывал эту бумагу к лакированному изделию, которое требовалось украсить. Через некоторое время краска прилипала к глянцевому лаку и впитывалась в него. В завершении процесса пористую бумагу размачивали и убирали. Далее этот метод был продан автором и применялся в Англии промышленной фирмой Sadlier&Green. Своё изобретение Равене решил назвать просто decalcuer, что переводится с французского как копирование или «переводная картинка». Далее это название было переведено на английский как decals и используется до наших дней.

Как видим, процессы не особо изменились и главными компонентами декалей остаются лак, цветная печать и бумага.

Самым распространенным среди модельных производителей является метод мокрой декали. Именно для таких декалей работает индустрия различных жидкостей, которые их размягчают и фиксируют.

Мокрая декаль это отпечатанное на специальной бумаге изображение, покрытое по контуру лаком. При помещении декали в воду, на бумаге растворяется фиксирующий слой, благодаря чему она отходит, а верхний слой глянцевого лака держит изображение. Практически все современные декали наносятся на бумагу покрытую слоем декстрозной глюкозы, которая и начинает постепенно растворяться при намокании, но продолжает удерживать её.  Далее все зависит от производителя декали, он может добавлять дополнительный слой клеевого фиксатора либо не добавлять. То есть современная декаль это бутерброд из достижений химической промышленности.

Именно верхний лаковый слой формирует в голове моделиста фразы «ох и толстая» или «оооочень тоненькая» и именно на него и рассчитаны декальные жидкости от всех доступных производителей.

Жидкости для декалей делятся на 2 типа – приваривающие (фиксаторы) и размягчающие.

Приваривающие имеют в составе клеевые свойства, что бы декаль прочно прилипла к поверхности сложной формы, поскольку собственного клеевого слоя подложка часто не имеет.

Такая жидкость будет полезна, если у вас заведомо старая декаль изрядно полежавшая в шифонере с запасами моделей.

Наиболее известные и популярные продукты для фиксации декалей - Vallejo Decal Fix, Tamiya Decal Adhesive, Gunze Mr.Mark Setter, Microscale Set, Humbrol Decal Fix.

Для того, что бы эта жидкость сработала максимально эффективно, она наносится под декаль. Универсальных сроков, когда жидкость начнет работать нет, у каждого производителя они разные, но обычно не превышают 3-5 мин. Все зависит от концентрации действующего вещества и толщины самой декали.

Размягчающие жидкости. Наиболее обсуждаемая тема модельного сообщества. Поскольку разные производители декалей используют разные типы лаков, то и размягчающие жидкости действуют на них по-разному. Как правило, это почти безграничное поле для экспериментов, по этому моделисты часто имеют целый арсенал бутылочек для какого то конкретного производителя декали. Суть размягчающей жидкости в том, что бы воздействовать на лак, которым покрыта картинка. Чем тоньше лаковый слой, тем менее концентрированную жидкость нужно использовать, либо сократить время воздействия на неё.

Например, Tamiya Mark Fit имеет аж 3 типа размягчающих жидкостей, которые отличаются концентрацией вещества действующего на лаковый слой.

- Mark Fit – базовый вариант, который может не сработать

- Mark Fit Strong – сработает на большинстве декалей

- Mark Fit Super Strong – точно сработает на всех декалях

Процесс нанесения жидкости крайне простой, но требует визуального контроля, если жидкость слишком долго находится на декали, она может повредить лак, вплоть до его полного разрушения. Это самое досадное, что может произойти, особенно если модель получилась хорошей и качественной.

Наиболее надежными и популярными жидкостями для декалей считаются продукты Microscale Sol, Mr.Hobby Mark Softer. Они успешно справляются даже с японскими декалями, которые имеют самый толстый лаковый слой.

Комбинируя эти 2 типа жидкостей, можно добиться потрясающих результатов и сделать декаль на модели почти неотличимой от трафаретов. 

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Сегодня в рамках интервью у нас очень интересный и довольно скромный парень из Польши, зовут его Radek Pituch. Моделисты могут знать его по бренду Rado Miniatures, ассортимент которого состоит из качественных фигур в 35м масштабе. Радек яркий представитель «молодой волны» моделистов и уже достиг признания в диорамостроении на уровне именитых мастеров жанра. На регулярных модельных мероприятиях Польши и Европы он делится своим опытом окраски техники и параллельно просвещает народ, как правильно чувствовать пропорции при лепке фигур. Мы решили поинтересоваться, как он пришел в модельное хобби, что ему нравится больше всего в этом деле и как он сочетает моделизм с повседневной жизнью.

Привет Радек! Спасибо за согласие ответить на наши вопросы!

1. Расскажи нам, кем работаешь в повседневной жизни? Возможно, есть еще хобби, увлечения, помимо моделизма? Как твоя семья относится к хобби, поддерживает или нет?

Привет всем!

В повседневной жизни я работаю адвокатом в Европейском Социальном Фонде Мазовийского региона Польши, живу в Варшаве. Кроме увлечения моделизмом, очень люблю рисовать разные скетчи, чертить. Большинство рисунков делаю либо маслом, либо водными акрилами, но из-за активной модельной жизни, сейчас рисую очень редко. Моя девушка Аня, с которой живу уже давно, не понимает моего хобби, но старается поддерживать или, хотя бы, не препятствовать. В прошлом году даже была со мной на шоу в Мошоне и честно все выдержала. Последнее время приходится много ездить по семинарам о лепке фигур, Аня это понимает и мы не конфликтуем.

2. Как ты узнал о моделизме? Как это для тебя началось? 

Для меня моделизм начался скорей всего так же, как и для многих мальчишек в этом хобби. Папа подарил мне модельку Matchbox 1/72. Это был Харрикейн, и предела моей радости тогда не было! Позже начал уже собирать и вертолеты, танки и солдатиков. Когда был подростком, уже сознательно выбрал для себя танки. Еще позже появился интерес к фигурам и лепке. Лепить захотелось потому, что я не мог найти нужных фигурок в пластике, все они были не в тех позах, телосложении или с лицами проблемы.



3. Многие моделисты тебя знают как мастера по скульптуре фигур. У тебя художественное образование или курсы по анатомии? Как тебе удалось стать настолько талантливым?

Как я уже отмечал, я адвокат, и шанса на изучение искусства и художественных направлений у меня не было, но я всегда хотел. Поэтому все время изучал лепку мастеров, читал книги по анатомии и постоянно практиковался, накапливая опыт. Кстати, будучи еще в начальной школе, я на уроках биологии делал маленькие виньетки про первобытных людей и динозавров. На тот момент единственным материалом для лепки был пластилин, поэтому ни одна работа не сохранилась, чтобы её показать. Позже стали появляться и Milliput и Magic Sculpt – отличные продукты, которыми пользуюсь и сейчас. 2013 год стал для меня значимым, поскольку я начал давать семинары по лепке фигур в рамках модельных шоу. Очень надеюсь побывать на модельной выставке в России или в Украине. Совсем недавно начал работать над книгой о создании реалистичных сцен, атмосфере в диорамах, эмоциях, жестах и взаимодействии фигур на диораме. Если все будет хорошо, к концу 2015 года книжка будет готова. Я считаю, что ключом к успеху для моделиста есть воображение, а не слепое следствие трендам производителей или копирование идей других моделистов. Очень важно выработать свой стиль, который будет узнаваем в модельном сообществе. Могу добавить, что мои работы, и меня в частности, начали узнавать лучше не только после семинаров, но и после создания страницы Made in Poland на Facebook. Эта страница была специально создана для освещения моделизма в Польше. Помогают мне с ней два замечательных друга Krzysztof Wisniewski и Marcin Skrzypek.

4. Не секрет, что ты делаешь все с нуля (фигуры, элементы строений), и все на высочайшем уровне. Как тебе удается совмещать столько техник и аспектов постройки?

Такой вариант, как выбрал я, делая все собственноручно, позволяет быть полностью оригинальным в идеях, но это и своего рода ограничение. Делать все фигуры, здания, основание и растительность занимает жутко много времени и часто я не могу закончить проекты годами. В целом меня это устраивает и интерес к задумкам не пропадает.

5. Все твои диорамы кропотливо выверены. Позы фигур, рельеф, техника – все едино. Это все результат воображения или помогают какие-то источники?

Когда сажусь делать новый сюжет, всегда начинаю с техники. Обычно покупаю ту модель танка которая мне нравится и вызывает интерес в сборке, а дальше строится все вокруг нее. Как только модель обретает формы, начинает вырисовываться конкретная идея сюжета. Очень помогают архивные фото, поскольку у каждой роты, батальона или экипажа танка есть снимки, которые помогают восстановить ту атмосферу. 

6. Как ты определяешь для себя следующую модель? Предпочитаешь афтермаркет или нет? Какой химией обычно пользуешься? 

Обычно это случайный выбор с моей полки (там хранится добрый десяток коробок). Сейчас испытываю стабильный интерес к советской и союзнической технике периода Второй Мировой, но иногда с удовольствием делаю и немецкую технику и есть идеи для современной брони на диораме! Конечно, современная тематика требует немного других навыков которые я в скором времени освою. Что касается исполнения, стараюсь делать модели максимально схожими с реальным прототипом, но до жути не люблю травление и любыми способами стараюсь избегать его. Некоторые детали можно заменить на более масштабные из листового полистирола, по этому варианты всегда есть.

Долгое время я пользовался красками Tamiya и LifeColor. Сейчас более популярная химия АММO, Wilder, AK Interactive, поэтому пользуюсь и ей тоже. Касательно фигур, то почти все они красятся акрилами Vallejo, но с добавлениями ретардера. Кисти только Winsor&Newton, как и масло, оно просто идеально для приготовления собственных смывок и фильтров, не смотря на огромной ассортимент готовых жидкостей. 

7. У тебя вся техника периода Второй Мировой. Это личное предпочтение или так складывается по какой то причине?

В основном предпочитаю период ВМВ, но в целом люблю и наполеонику и  фигуры средневековья. Не то чтобы сильно увлекаюсь, но если нападает вдохновение, то могу начать делать и их тоже. Последнее время замечаю, что производители просто-таки наводнили рынок отличными моделями современной техники, и это меня начинает привлекать. На данный момент в работе уже 3 современных танка.

8. Фото твоих работ. На них всегда черный фон и примерно один и тот же стиль. Почему именно так?

Черный фон является наиболее простым для фотографии, особенно для пошаговых процессов покраски и сборки. Конечно, я использую и другие фоны и даже цветной свет. Такие приемы используются в основном для фигур и маленьких виньеток. Лично для меня наиболее качественные фото моделей получаются именно на черном фоне. Обычно для съемки беру 2 источника света (60 Ватт) и отражатели, направляющие свет на объект. Это дает еще больше света в кадр и помогает выгодно представить объект. Моя «фото-студия» простая, в ней нет полотен, убирающих тень, лайт-боксов. Светоотражающие экраны из белого глянцевого картона. Не так давно я начал снимать в RAW формате, что дает полный контроль в редактировании цвета и основных аспектов фото.

9. Что бы ты хотел пожелать моделистам Украины и России? Возможно, какой-нибудь совет?

Что могу посоветовать точно, так это попробовать вылепить свою фигурку или изменить частично уже готовую пластиковую. Не буду врать, что после каждого семинара по лепке я вдохновляю людей на это, и они потом искренне меня благодарят и в письмах и лично. Пожалуй, это самый значимый плюс и результат моих семинаров и стараний. Модель без фигур – это просто безжизненная музейная техника, пусть она даже и выполнена на высочайшем уровне, но при добавлении хотя бы 2-3 фигурок сразу обретает жизнь. Не бойтесь, экспериментируйте!

Ваш Радек!

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Что такое краски Tamiya LP.

Много лет моделисты всего мира пользуются нитрокрасками Mr.Color и по праву считают их одними из лучших! Более стабильных и предсказуемых красок по доступной цене просто не найти. В это же время компания Tamiya очень активно и уверенно завоевывала сердца любителей аэрозольных баллонов, выпуская самые разнообразные оттенки и для техники и для сборных моделей машин и с недавнего времени и авиаторов. Добрый десяток лет эти две фирмы не пересекались, но снижение спроса на большие объемы в баллончиках заставило японцев пойти на меры. В 2017 году Tamiya сделала анонс новой линейки LP (Lacquer Paint)  в баночках 10 мл. и с этого времени активно развивает палитру постоянно добавляя новые цвета. Казалось бы, с этого момента можно считать, что краски Mr.Color и Tamiya LP тесно конкурируют за лояльность и интерес моделиста, но это не совсем так.

Давайте разбираться.

Краски Mr.Color изначально были созданы под аэрограф, требуют разбавления и на данный момент насчитывают около 300 цветов. Хорошим плюсом есть то, что GSI Creos тематично делит глянцевость, матовость и полуматовость финиша исходя из направления (авто, авиация, броня). Это сразу понравилось моделистам, работающим в теме авиации и масштабных авто.

Одновременно с этим Mr.Color существует и в формате аэрозольных баллонов, палитра которых насчитывает более 70 цветов и является очень упрощенной версией палитры баночных нитро красок.

Tamiya все это время делала ровно наоборот, богатая палитра аэрозольных цветов, несколько линеек (TS, AS, PS) общим числом в 200 оттенков и полное отсутствие внимания к нитро в баночном формате. Настоящие фанаты приловчились стравливать краску из баллонов и красить аэрографом, но эта процедура требует навыков, знания пропорций и дополнительных ёмкостей для хранения стравленной краски. Главным недостатком стравливания краски является то, что в баллоне жидкость находится под давлением и имеет эффект «газировки». Такую краску нужно долго вымешивать, избавляя от пузырьков воздуха, а подолгу открытая краска начинает пересыхать, терять растворитель и свои свойства. Дополнительного внимания стоит консистенция краски и наличие ретардера в ней. Краска в баллоне готова к использованию сразу, а в банке требует разбавления минимум в 2 раза. Исходя из этого, мы можем уверенно сказать, что краски серии LP в банках схожи с аэрозолями цветом и финишной поверхностью, но лишены неудобств подготовки к покраске.

Наш опыт использования и субъективные впечатления.

Краска очень легкая и полупрозрачная. Это говорит о меньшем количестве пегмента в общей массе и о высоком качестве его помола. Укрывистость базовых цветов сравнима с аналогами Mr.Color, к сожалению чуда не произошло и белый не дает 100% покрытия поверхности с 1 прохода, как и другие "слабые" цвета типа желтого, оранжевого.

Вообще вся линейка LP любит послойную работу, не пытайтесь закрыть поверхность с первого раза, очень велик шанс налить лишнего или надуть шагрени. Предсказуемость краски легко позволяет делать заморочливый "моттлинг" на немецкой авиации и рисовать сложные камуфляжи соплом до 0.18 мм.

Обратная сторона такого высокого качества и легкости краски это сильная испаряемость и «пыльность». Именно поэтому в растворителях компании появился новый тип - Lacquer Thinner Retarder Type (87194).  Этот растворитель содержит необходимую пропорцию замедлителя высыхания, что позволяет краске не так быстро высыхать и ровно ложиться на поверхность, без шагрени. Данный растворитель схож с Mr. Color Leveling Thinner и выполняет аналогичную функцию. Любые другие растворители без ретардеров приведут к появлению шагрени и дискомфорту в работе. Относительно недавно Tamiya выпустила ретардер отдельной жидкостью, специально для тех, кто имеет запасы обычного растворителя и добавляет ретардер просто в баночку с краской.

О финишных поверхностях. Тут можно поворчать за такое жесткое разделение, доступен только глянцевый и матовый вариант красок. Полуматовых как не было так и не предвидится. Почему они этого избегают не ясно, чисто технически все просто, это в точности повторяет баллонные финиши красок и унифицирует палитру, но с стороны моделиста это неудобство. Матовые цвета примерно такие же рыхлые и глухие, как серия акрилов XF и иногда требуют добавки глянцевого лака. Такие нюансы добавляют действий при покраске, в итоге проще взять полуматовый Mr.Color и докрасить «немца» или F-16. Глянцевые цвета заслуживают отдельного внимания и дают просто потрясающий финиш, даже без использования лака модель автомобиля начинает красиво блестеть и отражать. Как и стоит ожидать от нитро краски у нее крепкий слой, можно использовать без грунтовки.

Металлики.

За палитру металликов японцам из Tamiya нужно сказать огромное спасибо, она расширяется очень быстро и вызывает исключительно хорошие впечатления. Очень мелкий помол пигмента позволяет работать с соплами 0.2 и 0.3 мм без рисков забить сопло инструмента. Кроме этого радует, что металлики действительно разные, как по фактуре, так и по финишу, что имитирует разные авиационные металлы. Есть очень 6лестящие (Sparkling Silver, Gloss Aluminium) и практически матовые (Flat Aluminium). Кроме авиаторов, нельзя умолчать и об автомобильных цветных металликах, аналоги которых в наших краях найти сложно. Потрясающие перламутры, синие, оранжевые, красные металлики для известных итальянских и японских авто.   

Делая выводы, можем сказать, что линейка красок LP получилась однозначно интересной, наконец любители нитро красок получили удобный формат емкости от любимого бренда. Из спорных моментов отметим очень «общую» палитру, полное отсутствие полуматовых финишей и зависимость от фирменного растворителя. Надеемся, ассортимент цветов перестанет копировать баллонные аналоги и начнет расширяться самостоятельно!

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Моделизм всегда был и будет зоной усиленных экспериментов, такова натура увлеченного человека, по этому всегда что то смешивается или разбавляется. Как бы не старались европейские производители убеждать нас в том, что краска “ready to use”, желание добавить в нее растворитель все равно появляется. Многим знакомы фразы типа «добавил растворитель и легло ровнее» и это очень верно отражает суть данной жидкости.

Что такое растворитель? Растворитель это жидкость-транспорт для краски помогающая добраться ей от аэрографа до поверхности модели. Если растворителя мало, то густая краска вылетает из аэрографа комками и падает на поверхность пластика в виде шагрени, порошка и прочих артефактов. Оказавшись такой на поверхности, она уже не выровняется, потому что высохла еще в полете. Слишком густая краска не дает создать аэрографом камуфляж с ровными границами, мешает работать с полутонами при высветлениях панелей на моделях. Отсюда можно сделать вывод, что растворитель наш лучший друг! Растворитель помогает краске правильно проявить свойства и дать моделисту наилучший результат без неожиданностей.

Типы растворителей. На каждый вид красок существует свой тип растворителя. Их можно разделить на 4 типа – водная основа, спиртовые, эмалевые и нитро растворители. В моделизме используются все 4 типа по этому, остановимся на каждом из них.

Растворители на водной основе. Относительно молодой тип краски и растворителей для нее. Используется для брендов испанских производителей химии таких как Vallejo, AK, AMMO, Lifecolor, Andrea.

Главный плюс такой краски и растворителей – отсутствие запаха и сильных испарений. Вы можете работать в закрытом помещении, мыть аэрограф и кисточки без риска надышаться. Основой такого растворителя является вода + различные синтетические присадки. Поскольку большинство водорастворимых красок испанских брендов созданы для росписи фигурок и работы кистью, то под аэрограф они идут сложнее своих спиртовых аналогов. Частое насыхание краски на игле добавляет хлопот моделистам даже с использованием фирменных растворителей и ретардеров.

Растворители для водных акрилов не совместимы с другими основами красок и даже не всегда корректно смешивают одноосновные акрилы, например от Ak Interactive и AMMO.

Стоит сказать, если вы приноровились к использованию такой краски под аэрограф, то растворитель для нее будет наиболее выгодным и экономичным в сравнении с фирменными растворителями для красок на других основах. 

Спиртовые растворители. Сюда входят растворители на изопропиловых спиртах, которые применяются в красках Tamiya X и XF, GSI Mr.Hobby. Имея по природе очень высокую летучесть и капиллярность, спиртовые растворители могут очень эффективно использоваться в аэрографии, давая потрясающий результат опытным моделистам. Спиртовые растворители, практически полностью, лишают краску эффекта налипания на игле и при правильном её разбавлении дают возможность рисовать крайне тонкие и полупрозрачные линии камуфляжей. Именно растворитель дает контроль над интенсивностью цвета и плавностью переходов в тонах, если мы говорим, например, о цветовой модуляции.

Важный момент, который характерен для моделистов постсоветского пространства – хитро сэкономить.  Покупка технического изопропила на стройбазарах, дешевый мед. спирт «від кума» или водка, все эти дешевые заменители фирменных растворителей моментально снимают гарантию правильного поведения краски на поверхности. Например, в состав растворителя Tamiya X20A входит незначительная доля ретардера, то есть замедлителя высыхания краски, это позволяет акрилам Tamiya сохранять свойства глянцевости и матовости так, как мы привыкли видеть уже на протяжении 20 лет. Медицинский спирт испаряется с поверхности еще быстрее, чем изопропиловый и используя его как растворитель, мы высушиваем краску в разы быстрее не давая ей окончательно «сесть» на пластик. Именно по этому она иногда становится белесой на поверхности, матовые цвета становятся слишком грубыми и с порошком, а глянец не проявляет нужный блеск. Забегая вперед, скажем, это относится и к нитрорастворителям.

Эмалевые растворители. Данный тип растворителей  можно считать самым «древним» так как именно ими разбавлялись алкидные эмали Humbrol и Revell. Фирменные эмалевые растворители можно легко заменять на аналоги из художественной сферы или строительные, например, Tikkurila 1050. Высокоочищенные уайт-спириты практически не имеют запахов и могут успешно использоваться под аэрограф, обладают прекрасной капиллярностью, но имеют длительное время высыхания и некоторую маслянистость. Поскольку эмалевых красок в моделизме используется все меньше и меньше, мы не будем подробно останавливаться на тонкостях.

Нитрорастворители. Наиболее универсальный и распространенный тип растворителя. Растворитель 646 есть и у деда в гараже и у отца на балконе, но разберемся, чем отличается фирменный растворитель от бутылки из Эпицентра. 

Нитро растворитель немного схож по свойствам со спиртовыми, имеет высокую испаряемость, капиллярность и дает отличные свойства краске при использовании под аэрограф, но единственный и основной минус – резкий и сильный запах.

Именно нитрооснова позволяет краскам быть наиболее предсказуемыми и удобными в использовании под аэрограф, а металликам иметь наименьший помол пигмента,  делая их лучшими и очень реалистичными. За относительно короткое время линейки красок Tamiya LP и GSI Mr. Metal Color стали этому подтверждением.

Существует 2 типа нитро растворителей, нейтральный к пластику и плавящий его. Нейтральные к пластику растворители:

- Tamiya 87077 Lacquer Thinner

- Tamiya 87194 Lacquer Thinner Retarder Type

- Mr. Color Thinner

- Mr. Color Leveling Thinner

- Mr. Color Rapid Thinner

Плавящие пластик :

- Tamiya 87089 Airbrush Cleaner

- Mr. Color T115 Replenishing Agent

- Mr. Color T113 Tool Cleaner

Нейтральные к пластику растворители используются для красок Gunze Mr.Color, Tamiya Lacquer LP и легко могут работать с обычными акриловыми красками на спиртовой основе, не меняя их свойств. Под словом «нейтральные» подразумевается полная нейтральность к модельному полистиролу, даже если разлить его на пластик модели. Учитывая особенности быстрого высыхания нитрокрасок, некоторые растворители делают с добавкой ретардера – присадки замедляющей высыхания на поверхности. Такая присадка позволяет краске избавиться от шагрени и лучше выровняться на пластике, учитывая изгибы и расшивку, но слегка увеличивает время высыхания. Найти подобный растворитель в строймаркетах довольно проблематично, по этому моделисты используют фирменные от Tamiya, Gunze Sangyo, Gaianotes.

Почти все общедоступные растворители 6++ серии, например 646, имеют эффект приплавления пластика и считаются агрессивными для мягкого полистирола, из которого делают сборные модели. Например, компании Tamiya и Gunze не называют эту жидкость растворителем, а обозначают её как Cleaner. Данный продукт идентичен по свойствам «эпицентровским» растворителям 64+ серии, но более очищен и не имеет такого резкого запаха.

Многие используют такой тип растворителя как основной при работе с аэрографом и нитрокрасками, руководствуясь исключительно экономией.  Мы не советуем такой вариант, поскольку всегда нужно быть готовым к неожиданностям и иметь хороший практический опыт. Например, если матовую краску разбавить 646м растворителем, она потеряет часть матовости, может изменить оттенок на более светлый или темный. В свою очередь глянцевые краски могут иметь частичное высыхание или потерю заявленного производителем блеска. К тому же агрессивные растворители сильнее пересушивают резиновые уплотнители в конструкциях аэрографов, приводя к частым заменам этих комплектующих.

Надеемся, данный текст был полезен для моделистов и внес четкость в типы самых распространенных растворителей в моделизме.

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Клей - вещь, которую покупают сразу с первой моделью. Без преувеличения, самый важный компонент в работе над сборкой модели любого масштаба, направления и сложности. Часто клей определяет, как долго проживет ваша модель  на полке, не потеряв ракету или какой то каток с ходовой. От удобства использования клея зависит легкость и скорость сборки вашей модели, не редко бывает, что качественная модель портится именно неаккуратной склейкой. На сегодняшний день существует множество фирм и вариантов упаковки модельного клея и мы рассмотрим его типы на примере бренда Tamiya. Почему именно Тамия? Ассортимент этой фирмы наиболее лаконичен, прост и известен многим моделистам.

Общая суть модельного клея заключается в склеивании полистирола методом приплавления поверхностей, которые соприкасаются. Данный вариант склейки самый простой и надежный для хрупкого и мягкого пластика из которого отливаются сборные модели.

Второй параметр клея это степень его жидкости. Еще с 90х годов консистенция клея у лидирующих производителей почти не менялась. Его нужно было наносить кисточкой и ждать пока высохнет, крепко прижимая и фиксируя большие детали фюзеляжа или корпуса. Такие клеи были не очень долговечными и иногда детали отваливались от моделей при длительном хранении. Происходило это из-за густой консистенции и низкой капиллярности клея, он не проникал глубоко в стыки деталей и не сплавлял швы в достаточной мере. Даже бестселлер того времени Revell Contacta имел шанс подвести несмотря на удобную иглу-дозатор, но тогда моделисты покупали только один тип клея не имея альтернатив.

В начале 00х находясь в японском городе Шизуока, умельцы из Tamiya не прищуриваясь придумали супержидкий модельный клей Tamiya Extra-Thin Cement. От обычного клея он отличался высокой текучестью, экономичностью, отличной капиллярностью на швах и надежностью в работе. Эта вещь сразу стала бестселлером и невероятно облегчила жизнь моделистам всего мира. Спустя несколько лет свои варианты такого клея придумали химики из Humbrol, Revell, Mr.Hobby, AMMO by Mig.

Tamiya ExtraThin Cement - самый популярный и универсальный клей для сборных моделей. Из основных преимуществ можно отметить жидкую консистенцию, быстроту склейки и очень удобную тонкую кисть в крышке. В модельных кругах часто называется "Тамия зеленый" и является если не первым, то уж точно вторым основным типом клея который необходимо купить моделисту. Стоит отметить очень удобную баночку, которую крайне сложно перевернуть или смахнуть со стола. Широкое основание и квадратная форма дают отличную, поистине восточную стойкость к ударам и проявлениям неаккуратности. Один недостаток почти всех жидких клеев касается и Tamiya Extra-Thin, если вы перевернули банку, то клей испортит все на что разольется. Он портит почти любой пластик и коврики для резки, кисточки и канцелярские принадлежности. Будьте внимательны при работе с такими клеями. Со временем компании конкуренты отреагировали на успех этого клея и выпустили свои аналоги, такие как Humbrol Liquid Poly, Mr.Hobby Cement S и Ammo Extra Thin Cement.

Tamiya ExtraThin Quick Setting - вариант супержидкого клея быстрого действия. Такой себе аналог суперклея для полистирола. Высыхает и испаряется с повехности пластика практически моментально после нанесения. Крайне удобен если нужно быстро склеить маленькие детальки или большой корпус/фюзеляж, который неудобно долго прижимать двумя руками. Помогает склеить корпуса пластиковых моделей, даже если они имеют кривизну литья. Данный клей не нашел такой популярности у украинских модельеров ,как классический супержидкий, скорей всего из за неочевидных преимуществ или ограниченной доступности в магазинах. Для гурманов запаха стоит отметить резкий запах этого клея в сравнении с обычным «зеленым». Таким клеем лучше работать в проветриваемом помещении и не давать вдыхать маленьким детям. Ближайшие аналоги быстрых клеев - Mr.Hobby Cement SP и Cement SP Black, AMMO Extra Thin Cement.

Tamiya ExtraThin Limonene Type - вариант супержидкого клея из eco-friendly сырья. В основе таких клеев используется вытяжка из кожуры лимона, которая не является токсичной и вредной. Клей можно смело использовать детям или людям с проблемами дыхательных путей. Приятный запах и отсутствие плавящего эффекта для полистирола делают его хорошим вариантом для фиксации прозрачных деталей на моделях. Повышенная мягкость клея работает и как недостаток, он не фиксирует большие части  достаточно надежно, поэтому склеивать им корпуса или фюзеляжи не рекомендуется. Оба варианта лимонного клея «Limonene Extra-Thin Cement» и «Limonene Cement» имеют кисточки для удобного его нанесения на поверхность.

Tamiya Cement Classic - классический клей густой консистенции в таре 40 и 20 мл. Тот самый клей, которым пользовались и на заре моделизма. Ортодоксы давно определили его в ряды своих надежных помощников и не зря. Не смотря на довольно медленную реакцию, он прочно склеивает детали после высыхания и способен выдерживать практически любые нагрузки и кривизну деталей. Единственный минус - клей требует надежной фиксации деталей зажимами или распорками на несколько часов или на ночь. Ближайший аналог - английский Humbrol Poly Cement и немецкий Revell Contacta.

Отдельно и стоит упомянуть Tamiya ABS Cement - клей специально разработан для ABS пластика, который японские фирмы частично используют в своих наборах пластиковых моделей. Клей не работает с другими видами пластика, но любопытство моделиста не знает предела.

Надеемся эта информация была полезна нашим клиентам и поможет новичкам. Используйте только лучшее!

В следующей части мы разберем какие типы супер-клея (циакрина) доступны моделистам и какой стоит покупать.

УВАГА! Текст російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Статья может быть немного эмоциональной и резкой, но это наши впечатления от прошедшей выставки во Львове и её уровне. Так сказать, живые эмоции!:)

Мы уверенны, что каждый моделист хоть разок заходил на Facebook и видел фотографии с зарубежных выставок, но не каждый их сравнивал с выставками нашей страны и постсоветского пространства.

На первый взгляд все составляющие идентичны – помещение, столы и собственно сами модели, но есть одно отличие – подача этой самой модели, окружение и свет.

Если мы вспомним, как проходят большие исторические выставки или выставки любых драгоценностей, то там четко заметно, что каждый экспонат стоит на индивидуальной подставке или постаменте и окружен контрастным фоном или тканью, чаще всего это черная ткань.

Таким же образом поступают мастера по росписи фигур, они всегда используют черную ткань на выставочных столах, подставки и индивидуальный свет, если это позволяет организатор выставки.

Такой тип подачи концентрирует внимание именно на фигуре, бюсте или виньетке, дает возможность рассмотреть детали, оценить оттенки и качество росписи. Казалось бы, что мешает делать точно так же с презентацией других категорий модельного пластика или картона?

Тут неведомая сила возвращает нас в советское прошлое и на столах бережно появляется нежно-голубая блестящая тюль, на которую аккуратно выставляют свои танки и самолеты. Магия, не иначе. Мало того, что голубой цвет искажает восприятие некоторых оттенков на моделях, так еще и в общей массе это всё выглядит как скопление игрушек на кухонном столе, а не как взрослая выставка творческой тематики.

Как вы думаете, почему так происходит? Кто поступает неправильно, организатор или моделист?

Иногда после просмотра фото с выставок или их посещения складывается впечатление, что одни сделаны с заботой, а другие нет просто ради выгоды. Такая же ситуация с моделями, одни заботливо обустроены на подставке, а другие стоят просто на столе. Почему моделист из Чехии заботится о подаче своей работы и ставит её на подставку, а моделист из Кременчуга нет? Скорей всего из-за низкой культуры моделизма и не причастности себя к модельному сообществу, а если кратко – из-за пофигизма.

Да да, хобби и пофигизм. Каждая наша выставка имеет две цели, заработок организаторов и замеры половых органов между «маститыми» моделистами. Атмосфера и поддержание хобби как явления даже не обсуждается, в этом не заинтересован ни один из участников. Пришел, грамотку схватил и убежал хвастаться в фейсбук. Уже давно доказано, погоня за выгодой стирает ноги.

Скорей всего это не ощущается так явно, но именно за культуру и подачу мероприятия мы так любим рассматривать фото с Moson Show, Telford, Tokyo Model Show, SMC и многих других выставок.

Можно сетовать на высокий уровень участников, огромные бюджеты спонсоров, но нет, там тоже есть очень простые работы и косяки в организации, но и высокая заинтересованность в хобби и желание его поддерживать для широких масс населения.

Несколько мыслей, почему подставка это очень важно и совсем не сложно.

Во-первых, это первичная защита вашей работы по периметру и удобное средство взять модель в руки. Как показать модель товарищу или отнести на судейский стол, если она «лысая»?

Во-вторых, это контрастный и правильный фон для посетителя выставки. Подставки чаще всего черные либо темно-коричневые, а модели зеленые, песочные либо оттенки серого. Черный цвет подставки идеально оттеняет и вытаскивает даже самые мелкие детали на модели, независимо какие там столы и ткань на них, хоть розовая.

В-третьих, подставка всегда преимущество для зрителя. Она поднимает модель над столом минимум на 2 см., а если еще и подставка с основанием то на все 5-7 см. Это очень прибавляет зрелищности, даже если подставка простая, без грунта или диорамных изысков.

И наконец, субъективно, для простого обывателя подставка создает вид завершенной работы, как картина в раме, сразу видно, что мастер уверен в завершении своей работы и идеи с моделью.

Заботьтесь о подаче ваших моделей и любите хобби!

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Какой цанговый нож лучше купить?

Перед тем как начать обзор цанговых ножей, скажем в целом о рынке инструментов для моделизма. Как и в других сферах, кто то изобретает, а кто то копирует это с более низким качеством, но дешевле. Последнее часто перевешивает и наши моделисты становятся пользователями «китайчаных» бокорезов из  Эпицентра или другого инструмента, который внешне скопирован с именитого бренда.

Мы не будем разбирать откуда берется цена инструментов Tamiya, достаточно взять их в руку и начать использовать  все вопросы сразу отпадают. В этой вещи есть уверенность, что она не подведет, как это неожиданно бывает с китайскими поделками. Даже инструменты от MENG которые метят уже в премиум сегмент, при близком рассмотрении выдают себя посредственным тиражным качеством.

Без сомнений цанговый нож, как и кусачки, это самый важный инструмент на столе моделиста. Именно ножом мы срезаем части питателей, подчищаем литьевой шов на мелких деталях и т.п. За долгое время существования моделизма как хобби, внешний вид ножей не изменился и стоит выделить 2 известных моделисту бренда - Olfa и Excel. Позже появились китайские варианты, но они часто копировали принцип ножа фирмы Excel.

Цанговые ножи Olfa и Tamiya.

Являясь производителем #1 в Японии, Olfa охватывает весь сегмент режущего ручного инструмента с 1956 года. Значительно преуспев с качеством обработки и заточки стали, компания стала выпускать и серию дизайнерских ножей для тонких работ Olfa Art Knife.

Поскольку Tamiya выпускает под своим брендом именно ножи Olfa, далее мы будем рассматривать ассортимент ножей Tamiya.

Всего доступно 3 варианта цанговых ножей разного назначения.

-          Modellers Knife Pro

-          Modellers Knife

-          Design Knife

Modellers Knife Pro - нож со стандартным типом перьевого лезвия и оригинальным типом цанги. Обычная цанга надпиливается крестообразно куда и вставляется лезвие ножа. У ножа Modellers Knife Pro  она составная из 2 половин, плотно скручиваемых медным кольцом. При этом в каждой из половин есть паз меньшего размера куда тоже можно вставлять лезвие, таким образом цанга обеспечивает работу с лезвиями Modellers Knife Pro и Modellers Knife. Это удобно для разных типов работ и хвата руки.

Сама часть для хвата пальцами утолщена и имеет резиновую накладку. Длинна ручки самая внушительная из всех цанговых ножей модельного назначения  - 15 см.

Несмотря на то, что нож пластиковый, конструкция хорошо продумана. Стальная цанга вкручивается не в пластик ручки, а в стальной патрон который запрессован в ручку. Это добавляет и веса и уверенности, что ручка не треснет через полгода.

Еще одна деталь, на ручке предусмотрен пластиковый язычок препятствующий бесконтрольному катанию инструмента по столу. Очень удобно!

Modellers Knife – так японцы видят стандартный цанговый нож.  Этот нож имеет меньшую длинну и диаметр ручки в сравнении с Modellers Knife Pro, но цанга полностью совместима со стандартным лезвием. В комплекте с ножом идет футляр с 30 лезвиями особой формы с заточкой 30°. Данные лезвия используются только в ножах Olfa и Tamiya и не подходят в цанговые ножи других производителей.

Пластиковая цанга, зажимаемая алюминиевой трубкой являющейся одновременно и местом хвата при работе. Удобные насечки препятствуют скольжению пальцев при длительной работе. Такой нож подходит для тонкой работы, срезания облоя, вырезания масок, декалей и трафаретов. Ручка тоже имеет пластиковый язычок препятствующий катанию ножа по столу.

Design Knife - еще один цанговый нож Olfa который стилизован компанией Tamiya. Этот инструмент не имеет аналогов среди популярных брендов благодаря своей миниатюрности. Стальная составная цанга зажимается латунным кольцом которое накручивается на пластиковую резьбу ручки. Ручка с гранями, что препятствует катанию инструмента по столу. На первый взгляд конструкция кажется ненадежной, но стоит помнить, что нож не расчитан на ударные нагрузки.

Лезвия с заточкой 30° легко дают возможность работать с зачисткой мелких деталей от питателей либо вырезать сложные формы трафаретов на ленте для масок. Design Knife удобен для моделей мелких масштабов, например, 1:72. 

Ножи Olfa.

Цанговые ножи Olfa являются родоначальниками в сфере режущего инструмента высоко качества. Все ножи Olfa имеют отличительную деталь – ручки из ярко-желтого пластика. Все детали ножей Tamiya и Olfa взаимозаменяемы между собой. Это облегчает процесс поиска запасных лезвий или цанговых колец. Комплектации тоже идентичны и со всеми ножами идут комплекты запасных лезвий.

Olfa AK4 - Tamiya Modelers Knife Pro

Olfa AK1 - Tamiya Modellers Knife

Olfa AK5 – Tamiya Design Knife

Ножи Excel.

Ножи Excel самый давний конкурент Olfa и наиболее близкий по качеству. Дизайн их ножа K1 Light Duty Knife не меняется десятилетиями и является классикой простоты, надежности и практичности. Полностью алюминиевая ручка и цанга, насечки на ручке именно там где удобней всего держаться пальцами.

В конструкции просто нечему выходить из строя, по этому он быстрее надоест вам морально, чем сломается.

Ножи китайских производителей.

В основном китайские цанговые ножи это различные алюминиевые заготовки по внешнему виду напоминающие ножи Excel.  Среди более-менее известных производителей можно выделить Meng, Proskit, MornSun, Intertool. Особых конструктивных различий не будет, просто выбирайте более удобный тип насечек под хват пальцев. Все цанги работают со стандартным лезвием под хвостовик 6 мм.

Как бонус некоторые китайские цанги имеют скругление в центре, что позволяет зажимать там сверло малого диаметра, но успешно зажимается сверло от 1 мм и больше.

Надеемся данная статья была полезна, а мы уже готовим следующую. 

Выбирайте качественный инструмент!

УВАГА! Текст статті на російській мові. Продовжуйте на власний розсуд.

В предыдущей статье "Модельные смывки" мы  в общих чертах рассказали о том, какие смывки бывают, для чего они нужны и кто их придумал. В этой статьи мы более подробно сравним двух основных игроков на поле везеринга.  

Со времен, когда везеринг стал значимой частью моделизма идет уже второй десяток лет и можно смело говорить о том, что в  этой теме победили жидкости на эмалевой основе.

Да, сразу вспоминается Vallejo, LifeColor, но эти фирмы ограничены своими исключительно акриловым ассортиментом красок и химии. Добавить линию по производству эмалевых жидкостей достаточно дорогое удовольствие.

Первыми и основными «модниками» в этой теме остаются испанцы с брендами AMMO/AK/MIG.

Второй игрок это японская модельная индустрия в лице гигантов Tamiya и Mr.Hobby (Gunze Sangyo).

Так сложилось, что большую популярность и распространенность в магазинах получили жидкости испанских фирм. Они имеют разнообразие цветов под любые виды везеринга и типы камуфляжей, опытные моделисты из Испании дружелюбно объясняют на Youtube как правильно пользоваться каждой из баночек. Складывается впечатление единственного решения, но мы бы не были моделистами не имея желания попробовать что то новое. Сегодня посмотрим, что предлагают японские производители и чем жидкости похожи/отличаются на конкурентов из Испании.

Для начала стоит сказать что Tamiya и Mr.Hobby по разному видят везеринг и их смывки отличаются достаточно сильно.Tamiya решили пойти по простому пути и создали 5 смывок самых распространенных и универсальных цветов в серии Panel Line Accent Color

- Panel Line Accent Color Grey

- Panel Line Accent Color Light Grey

- Panel Line Accent Color Brown

- Panel Line Accent Color Dark Brown

- Panel Line Accent Color Black

C одной стороны это хорошо и удобно, а с другой узконаправленно. Хотелось бы видеть белый, ржавчину, песочный и зеленый цвет. Ёмкость используется точно такая же, как и у супержидкого клея, с такой же кисточкой. Удобное решение, поскольку кисточка очень тонкая и помогает безошибочно попасть в линию расшивки. В то же время вы избавляетесь от мытья кисточки и доп. ёмкостей с растворителем.

Минусы. Явный минус – запах. Жидкости Panel Line Accent имеют заметно более агрессивный растворитель в своем составе и пахнут. При работе на моделях могут повреждать краску, если вы, например, делаете потек и двигаете кисточкой много раз по одному месту. Нужно быть внимательным.

Второй минус – высокая концентрация пигмента и его относительно крупный помол. В результате работы пигмент очень быстро осаживается на дно баночки и её часто нужно закрывать и встряхивать. После высыхания на поверхности смывку сложно корректировать или убирать следы потеков либо излишки. На глянцевом лаке смывка становится контролируемой и хорошо стирается.

Жидкости Mr.Hobby Weathering Color делятся на несколько типов. Фильтры и собственно смывки.

4 вида фильтров – Желтый, Синий, Фиолетовый и Зеленый.

8 видов смывок

- Mr. Weathering Color Multy Black

- Mr. Weathering Color White

- Mr. Weathering Color Multy Gray

- Mr. Weathering Color Sandy Wash

- Mr. Weathering Color Rust Orange Wash

- Mr. Weathering Color Stain Brown

- Mr. Weathering Color Ground Brown

- Mr. Weathering Color Grayish Brown

Как видим, палитра цветов более широкая и подходит для различных типов везеринга. Все жидкости разливаются в стеклянные ёмкости 40 мл. как и у компании Tamiya, но кисточка отсутствует.

У Mr.Hobby нет такого резкого запаха, все намного благородней, ощущается обычный уайт-спирит, которым разбавляется художественная краска. Основным преимуществом является более мелкий помол пигмента и наличие шарика, такого как в акриловых красках АММО/АК. Это упрощает и ускоряет перемешивание краски без использования палочек и шпательков.

Видно, что ближе к испанцам оказались продукты Mr.Hobby, кстати, они успешно смешиваются с жидкостями AMMO и могут разбавляться растворителем A.MIG-2019. В отличии от смывок Tamiya Panel Line, Mr.Hobby можно корректировать длительное время и что важно, она не повреждает краску при активных действиях кисти на модели.

Важный плюс всех продуктов для везеринга от японских производителей – стеклянная тара. Уже секрет, что все смывки мы используем на протяжении года-двух и большую часть времени они стоят на полке в режиме хранения. За это время пигмент осаживается, растворитель понемногу вступает в реакцию с пластиком тары, под крышку попадает воздух и т.д. Как правило, содержимое портится, не успев закончится, а хранение в стеклянной таре избавляет от этих проблем. По этому и краски Tamiya которые пролежали 10 лет в загашнике практически не портятся.

Весомым аргументом в пользу покупки химии AMMO/AK может послужить цена и огромная палитра оттенков. Испанские смывки заметно дешевле японских аналогов и этим привлекают моделистов решивших вступить на тропу «везеринга». Вторым преимуществом можно считать палитру оттенков, но давайте признаемся честно, сколько раз мы пользовались смывкой Streaking Grime for US Vehicles? В палитре AMMO присутствует аж 3 коричневых смывки, но самая популярная и ходовая лишь одна, 1005 Dark Brown Wash for Green Vehicles.

В любом случае мы крайне приветствуем наличие выбора среди брендов подобной продукции! Каждый производитель предлагает свои преимущества и недостатки, и надеемся, мы помогли вам их увидеть!

Всем качественного везеринга!

УВАГА! Текст статті російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

Можно ли обойтись без этого шага при стройке модели и что это за термин "смывка"?

Не смотря на сегодняшнюю популярность готовых жидкостей и огромный их выбор, свое начало они взяли со времен масляной краски разведенной до жидкого состояния с помощью уайт-спирита. На границе 90х масляные краски были одним из немногих способов воссоздать эффекты загрязнений на моделях. Тогда подобный прием не вызывал сильного внимания поскольку им пользовались редко, а информации от опытных моделистов было не много.

Во времена, когда везеринг только становился частью моделизма, в начале 00х испанские профессионалы из Mig Productions выпустили на рынок небольшую линейку смывок универсальных цветов с названием Washes. Эти жидкости имели оптимальную концентрацию и были готовы к использованию прямо из баночки. Моделисты быстро узнали об этой химии и жидкости набрали популярность. Со временем скучные танки заиграли по-новому и моделизм стал более "объемным". С того времени каждый производитель химии для везеринга старался создать новый цвет или упаковать свои смывки в более практичный объем, но суть не изменилась.

Какое предназначение смывки?

Предназначение смывок - выделение линий расшивки и различных выступающих деталей на моделях. Главное условие - смывка всегда темнее базового цвета (исключение модели в черном).

Само название отражает суть процесса, мы сначала наносим жидкость, а излишки просто смываем или стираем. Благодаря капиллярности и текучести уайт-спирита жидкость быстро затекает в нужные области на модели. Таким образом, смывка остается только в тех углублениях деталировки, которые нужны.

Если посмотреть на модель сразу после окраски заметно, что она выглядит очень блекло и однообразно. Поверхности скрадывают детали даже на самых насыщенных рельефом моделях. На моделях самолётов это заметно ещё сильнее, ведь они имеют практически идеальные плоские поверхности.  Что бы выделить все эти углубления, клепку, выступы или линии, как правило, наносят смывку более темного цвета, чем базовый. Это даёт затемнения в уголках и стыках деталей, тем самым делая заметным именно эту деталь. С течением времени производители химии поняли спрос и начали создавать смывки под каждый камуфляж или цвет прототипа модели. Например, только в линейке смывок для авиации от AMMO by Mig насчитывается уже более 20 оттенков!

Многим такое изобилие и разнообразие очень облегчило жизнь, но и многих начало путать. Смывка не является фильтром, она наносится на расшивку и рельеф деталировки, а значит должна быть достаточно заметной и контрастной при малых объемах. Например, в серии эмалевых смывок AMMO есть 3 коричневых цвета, которые на модели будут очень малоразличимы (1000, 1005, 1009).

Наиболее востребованной и практичной является смывка именно коричневого цвета. Коричневый цвет наиболее укрывистый и заметный в расшивке. Не смотря на базовые цвета моделей, коричневые смывки подходит и для советского зелёного и для палубного серого и для немецкого желтого. Авиация это, бронетехника или же флот, значения не имеет. Да, все верно, не смотря на изобилие, сейчас можно легко обойтись 1 цветом коричневой смывки и достичь эффектного выделения деталировки.

Достаточно лаконично и дружественно в этом плане поступила японская компания Tamiya. Предложив жидкости для везеринга Panel Line Accent Color, они создали только базовые и необходимые цвета (коричневый, серый, черный), не став делать акцентов на предназначении к какому цвету каждая из жидкостей. Упомянем ещё один легкий, но хитрый ход, "wash for dunkelgelb" и "brown wash" это зачастую одна и та же коричневая смывка, но первую производитель рекомендует исключительно для немецкого желтого, а вторую моделист самостоятельно решает где применить.

Параллельно с развитием смывок развивались и классические масляные краски. Желая облегчить использование этого универсального продукта компания AMMO создала масляные краски в более жидкой консистенции - Oilbrusher. Изменив фасовку и добавив кисточку в комплект, моделисты  получили крайне удобный продукт универсального назначения. При добавлении уайт-спирита эти краски превращаются в одни из лучших смывок либо помощников в общем везеринге моделей. Проблемой последней пары лет стало пересыхание и сепарация жидкостей для везеринга нескольких испанских брендов. Данный процесс зависит от многих факторов, но в основном это происходит из-за постоянного попадания воздуха под крышку и реакции с пластиковой тарой, примерно за год жидкость "умирает". Масляные краски лишены такого недостатка и могут храниться годами без потери своих свойств.

Как мы видим, у моделиста всегда есть выбор какие готовые смывки использовать, эмалевые или же на основе художественного масла.

Без сомнения смывки использовать нужно, это очень простой и действенный способ придать модели выразительность и объем!  Использование смывки не требует профессионализма и художественных навыков от моделиста, только кисточка и немного времени!

UPD. Несколько слов об акриловых смывках которые активно пропагандирует компания Vallejo. По нашему опыту и сравнительному наблюдению, акриловые смывки чем то похожи на електромобили, в которые ставят колонки имитирующие звук двигателя ДВС. То есть, вы можете их использовать, но на оригинал они похожи слабо. Главное отличие масляных смывок от акриловых это простота использования, длительное время высыхания и возможность контролировать и исправлять процесс. Акриловые смывки же лишены этого из за водной основы растворителя в них.

Глянцевый лак и прозрачный желтый

У нас получился не совсем правильный немецкий желтый из-за красно-коричневой базы. Это легко можно устранить нанесением тонкого слоя Тамия Х-24.

Это восстановит нужный желтый оттенок. Добавление в Х-24 немного глянцевого лака создаст нужную поверхность для дальнейших смывок.

Сколы

Этот шаг остается всегда на усмотрение моделиста. Но после просмотра видео Адама, в котором он использует сколы как метод отделения панелей, я понял, что нужно это сделать.

Шаг 1 – Светлая база.

Я использую маленький спонж с LC Israeli Sandgrey 61-73. Наносим сколы на все выступающие линии а также детали, которые поддаются износу. Мне нравится использовать спонж из-за неравномерности формы получающихся сколов, но это чисто личное. Для этого хорошо подойдет очень тонкая круглая кисть.

Шаг 2 - Металл

После того, как закончим со спонжем, берем тонкую круглую кисть и темный коричневый цвет и рисуем в центре каждого светлого скола темные точки, чтобы изобразить голый метал. Также можно вместо коричневого использовать немецкий красный грунт.

Так выглядит результат после нанесения сколов. Замечаете, как ЦМ постепенно начинает тускнеть, но разделение частей корпуса все еще хорошо просматривается? Это естественный процесс, поскольку везеринг начинает сглаживать общую картину.

Смывки

Используем смывку точечно вокруг всех элементов на корпусе, чтобы создать подобие теней. На этом этапе также сделаны следы потеков от дождя и грязи. Заметьте, что глянец лака начинает уходить после применения смывок. На крупной модели этот шаг может занять длительное время. Чтобы немного «поднять» нашу ЦМ, я использую темную смывку на нижних частях модели и более светлую – на верхних.

Немного лака для волос.

Отрываясь от процедуры покраски по видео Адама, я решил немного поработать над областями без ЦМ, а именно над блоком катков и замком ствола. Изначально они были покрашены в красный грунт. Я задул их лаком для волос, а после высыхания покрыл XF-60 и после этого стер до уровня серьезного износа.

Камуфляж.

Основной объем ЦМ мы выполнили и все эффекты, которые были нанесены – это стандартные практики везеринга. Единственное отличие – это использование темных объемов книзу корпуса для сохранения контраста. Но я решил не останавливаться, и сразу возникла идея о камуфляже. Поскольку эта модель для практики, я решил тут же и сделать это.

Было решено нанести стандартную для 654 тяж. Бат. Схему – это паук. (Я заранее извиняюсь за то, как покрашена именно 531 машина, в реальности, конечно, не так, так что за историческую недостоверность прошу извинить). Я накрашивал зеленый пошагово. Сначала самый светлый и далее – темнее к низу и правой части корпуса.

УВАГА! Текст статі тільки на російській мові. Продовжуйте на власний розсуд.

Окраска модели САУ Фердинанд в стиле цветовой модуляции.

Вступление от Майка Ринальди.

Соревнования. Все мы когда-то в них участвовали, даже если в роли наблюдателя. Самый важный фактор в любой спортивной дисциплине - это практика. «Тренировки приближают к идеалу!» - говорил мне тренер. Сколькие из нас это слышали? Думаю, многие. Сегодня мой спорт - это наше хобби, и я всегда предпочитал «что то покрасить», чем где-то веселиться.

Благодаря этому покраска стала приоритетом на несколько лет вперед. Я получал удовольствие от всё новых техник и продуктов по мере роста. Как сейчас помню, когда первый раз зашел на Missing Lynx, когда только вернулся к броне. Просмотр многих галерей на сайте меня дико впечатлил. С того времени я стараюсь вывести мои работы на еще более высокий уровень и тщательно исследую всё новые техники, когда они появляются.

Представленная моим лучшим другом Адамом Уайлдером техника «Цветовой модуляции» является другим и новым способом покраски модели благодаря использованию большого количества оттенков и слоев напыляемой краски. Это дает абсолютно иной вид готовой модели. После того, как Mig Productions издал DVD с презентацией этого стиля покраски Адамом, не прошло и нескольких дней, как я заполучил это видео. Я сразу его посмотрел несколько раз, чтобы понять, что же Адам пытается донести этой техникой. Я впечатлился и побежал делать шедевры, но тут вовремя вспомнил слова тренера «практика и еще раз практика». Перед тем, как распечатать коробку со свежим танком, нужна практика на чем-нибудь попроще.

Для этого процесса я решил выбрать «кошку». К счастью, на полке стоял недокрашенный Фердинанд от Dragon. Модель мне досталась уже собранной, прямо с Ebay, с хорошим травлением, траками Фриул, но не лишенная недостатков, как модель. Благодаря большим по площади поверхностям - это был идеальный вариант, так как в своем видео Адам красил такой же по размерам Ягдтигр. Я специально купил этот Фердинанд с намерениями перекрасить и нанести другую маркировку.

упив модель, я собрал различные необходимые краски и химию. Основная задача - это научиться, поэтому я использовал те же самые краски Тамия, что и на Ягдтигре Адама, но сделал одно исключение. Я не использовал прешейдинг глянцевым черным перед нанесением базового цвета.

После неоднократного просмотра ДВД, я наконец начал понимать принципы и основы техники и хочу поделиться ими с вами. Задача цветовой модуляции - ярко преподнести модель, так, чтобы зритель увидел больше, чем он может увидеть. В этом нет ничего нового; художники по фигурам и 2-Д иллюстраторы давно используют этот метод. Техника «сухой кисти», изобретенная Верлинденом, и даже современный пост-шейдинг все пляшут вокруг той же идеи модуляции цвета. Но никто не решался полноценно использовать 3-х мерные тени при покраске военных масштабных моделей.

Основные процессы и техники, которые используются, призваны усилить объемы и детали модели, играя на балансах между тенью и светом. Учитывая все это, мы изначально при покраске аэрографом наносим большое количество градаций цвета на модель для усиления глубины восприятия. Потом следует покраска мелких деталей кистью и контрастирующим цветом так, чтобы эти детали стали заметны на модели. Чтобы еще более усилить эффект, основой теории ЦМ является выбор источника света и интенсивность этого самого света. Прелестью ЦМ является то, что можно выбрать любое сочетание интенсивности света и количества теней на модели. Для моего Фердинанда я решился использовать полный набор.

Порядок стадий окраски

Скажу сразу, будьте готовы много красить. ЦМ требует 3 базовых слоя (светлый, средний и темный) для достижения мягких переходов от темного к светлому. Я решил использовать 4 слоя, но для начала нужно выбрать источник света. Я решил не заморачиваться и выбрал самый простой вариант – сверху и спереди.

Шаг 1

По воле случая модель уже была покрашена в базовый желтый, что есть плюсом в достижении такого же результата, как с Ягдтигром Адама. Поэтому первым слоем после желтого я нанес Tamiya XF-64 Red Brown с несколькими каплями XF-60 Dark Yellow (краски были разбавлены 50/50 растворителем).

Сначала окрашиваем самые нижние области, двигаясь вверх и учитывая наш источник света. На этом этапе уже становится заметно переход от темных нижних участков справа к светлым участкам сверху слева. Я продолжу работать над этим переходом цветов по мере продвижения покраски модели. Не забываем про расположение источника света во время покраски.

Шаг 2

Шаг 3

Для следующего шага покраски я добавил немного XF-55 Deck Tan к желтому, будьте всегда внимательны с направлением градиента. На этом этапе контраст между светлым и темным становится еще четче.

Шаг 4

Наша финальная часть работы аэрографом требует еще одного прохода, но уже с добавлением белого (XF-60, XF-55, X-2). Краску разбавляем 60\40 (растворитель\краска) для более мягких градиентов цвета. На этом этапе осветляем только верхнюю левую часть, которая ближе всего к свету, нижние части корпуса не трогаем.

На фото выше видно результат основной работы по созданию ЦМ. Работа заняла примерно 3 часа, учитывая промывку аэрографа. Также обратите внимание, что добавление именно Tamiya Х-2 дает немного блеска в краску, что облегчит работу со смывками и маслом в дальнейшем.

Окраска мелких деталей.

Далее приступим к покраске «мелочи», такой как решетки, люки, заглушки… используя различные оттенки желтого и песочного цвета. Это необходимо для того, чтобы «поднять» детали из общего фона и дать их увидеть зрителю. Контраст между цветом этих деталей и базовым цветом корпуса должен быть обдуманным и поддаваться общей цветовой палитре.

На этом этапе я использую акрилы Lifecolor из-за их исключительной укрывистости под кисть. Я взял несколько оттенков Light Stone, Italian Sand,  Yellow и окрасил ими все мелкие детали, учитывая наш источник света. Самые светлые оттенки будут сверху слева, темные - снизу справа. Также я покрасил ствол, маску пушки, замок ствола. Покрасил в другие цвета чисто для того, чтобы разбавить обилие желтого, красить так же не обязательно.

Покраска «мелочи» кистью - второй важный процесс по созданию ЦМ. Пока я все это красил, задумался, что тот контраст, который получился, и вся модуляция слишком невыразительны, и при нанесении последующих смывок и тонировок вся красота станет почти незаметной. Это еще одна причина, почему я выбрал именно эту модель для практики.

Масляные краски.

После чудес ЦМ многие моделисты побежали делать со своими моделями то же самое, но они забыли об одном важном шаге. В своем видео Адам Уайлдер рассказывает о масляных красках и о том, что наносить их надо по тому же принципу: светлое – на верхние участки, темное – в области теней.

Я заготовил небольшую картонку-палитру (картон помогает впитать излишнее количество льняного масла, которое является основой любой масляной краски, поэтому на модели после высыхания краски будут матовыми). Для светлых участков я использовал смесь из Yellow и Buff и наносил их прямо на ту поверхность, которую хотел выделить.

Далее работаем чистой кистью и каплей растворителя. Не используйте слишком много растворителя, иначе масло превратится в смывку. А важно создать именно слой, добавляющий контраст и глубину в конечном результате.

С темными областями и тенями работаем точно так же. Я выделил более темные области с помощью масла цветов Industrial Earth и Shadow Brown. Каждый цвет наносим непосредственно на нужную область.

УВАГА! Текст статті на російській мові. Продовжуйте на власний розсуд.

Приветствуем всех моделистов! На этот раз у нас небольшое интервью с моделистом …. из Китая)). Этот парень отлично знает английский язык, делает потрясающие модели и с радостью согласился с нами пообщаться.

Зовут его Wu Bayin, живет он в городе Шанхай, а с недавнего времени учится в Лондоне.

Приветствуем тебя Wu, спасибо что согласился с нами поболтать!

Ты довольно молод на фотографиях. Чем занимаешься в жизни? Работаешь, учишься? Есть ли у тебя еще увлечения, хобби помимо моделизма?

Да, мне 23 и я еще студент колледжа. Главное мое хобби – это, конечно, моделизм, я стараюсь уделить ему как можно больше свободного времени, но я также люблю рисовать, иногда это дает мне идеи и позволяет лучше понять работу с цветами и контрастами во время покраски моих моделей. Еще я работаю ведущим на радио, увлекаюсь видеоиграми и люблю петь. (В Китае почти все население очень любит петь.)

Как долго ты занимаешься моделизмом?  Что послужило началом? Помнишь свою первую модель?

Первая моя модель была подарком от отца, когда мне было 9 лет, он подарил корабль, кажется, Миссури - я уже не помню…а вот серьезно я начал заниматься моделизмом с 2008 года, когда стало возможным купить аэрограф и начали появляться видео от Мигеля Хименеса. Я был очень впечатлен, прочитав книгу FAQ vol.1, и начал открывать для себя моделизм по-новому. Вы, наверное, удивитесь, почему же так поздно, но, к сожалению, в то время доступность интернета в Китае была очень скромной и для моделистов, которые хотели нового, было очень сложно добыть информацию и примеры новых техник и методов. Другими словами, я работал как за «железным занавесом».

Расскажи нам о культуре моделизма в Китае? Какие модели предпочитают китайские моделисты? Есть ли какие то модельные клубы в твоем городе?

Сразу скажу, что культура моделизма в Китае намного отстает в развитии от Японии или Европы или США.

Помню те времена, когда на китайском рынке появились первые модели от фирмы Matchbox, самолеты и танки в масштабах 1/72, 1/76, но они были похожи на игрушки и сборка была очень простой. Спустя некоторое время из Японии начали появляться первые аэрографы, модельные краски и химия, и очень немногие люди могли себе позволить такое оборудование, но это было новым началом для китайского моделизма.

Но, благодаря общему росту экономики, развитию сетей в стране за последние 20 лет моделизм становится все более популярным хобби. Для некоторых наших моделистов это даже стало основной работой.

Среди наших моделистов нет каких-либо предпочтений по жанрам, но молодежь, например, очень любит японские Gundam.

У нас в городе есть несколько модельных клубов и довольно часто проводятся он-лайн конкурсы. К сожалению, таких больших выставок как в Европе или Японии у нас нет. 

На сегодня китайские производители делают почти весь ассортимент китайской техники, но очень редко можно увидеть фото готовой модели китайской техники, построенной китайским моделистом.

Не было желания собрать что-нибудь родное?

Без сомнения, китайские моделисты делают много родной техники, но проблема в языке, они не знают английского и публикуются только на местных форумах и галереях.

Когда-нибудь я обязательно соберу что-нибудь китайское.

УВАГА! Текст статті на російській мові. Продовжуйте на власний розсуд.

Несколько последних месяцев моей жизни были наполнены мастер-классами в разных странах, чтобы показать моделистам некоторые приемы покраски. Последними были визиты в Японию и Францию. И тут я себе позволил немного экспериментов с везерингом, которые и показываю вам тут. Смысл эксперимента заключается в показательной покраске половины танка методом цветовой модуляции, а второй половины - методом цветовой модуляции с последующими эффектами везеринга. Таким образом, каждый может увидеть, как финальные эффекты зависят от качественной базовой цветовой модуляции, и, самое главное, понять, как эта техника работает.

Это лучший способ показать, как неестественно осветленная базовая модуляция краски может быть доведена до нужного оттенка последующим фэйдингом и везерингом. На фото ниже заметно, как контрастность покраски уходит после нанесения первых слоев эффектов.

Этот E-75 от Trumpeter был полностью окрашен примерно за 12 часов, это включая грунтование, модуляцию, а также сколы, царапины, эффекты пыли, грязи, ржавчины и т.д. Главная задача всех этих примеров - показать моделисту, что мы можем достичь отличного результата за короткое время, используя одни техники и избегая других. Но я еще раз делаю ударение на том, что это лишь один из способов и его можно выбирать, либо не выбирать, все зависит от результата, который необходим на финише. Иногда Я тоже выбираю основательный подход, что занимает недели и месяцы кропотливой работы, а иногда работаю такими техниками, которые позволяют покрасить модель за один день или даже за час.

И спросите вы... почему я пропагандирую методы быстрых покрасок??  По моему мнению, у большинства моделистов нет достаточного количества свободного времени и поэтому все, чего они хотят, - это отличную модель в короткие сроки, иначе теряется интерес к процессу. Я не говорю, что это должно быть панацеей для каждого, - только для тех, кто хочет сэкономить время и завершить модель как можно быстрее.

Е-75, подготовленный для парижского мастер-класса. Для простоты подбора цветов можно использовать уже готовое решение в наборе AMMO Dunkelgelb Modeulation Set

Цветовая модуляция была полностью создана за несколько часов.

Половина модели была закрыта масками, вторая половина поддавалась активному везерингу. Обратите внимание, как глубина контраста выравнивается после нанесения эффектов.

Метод модуляции помогает добавить экспрессии в определенные области модели, а также выделить необходимые детали. Мы всегда можем привлечь внимание к тем областям модели, к которым нужно привлечь внимание. Это очень полезно для техники, используемой в диорамах.

Как видно, последующие за покраской эффекты делают поверхность темнее, поэтому  изначально она должна быть очень светлой.

Зеленый камуфляж на танке нанесен с помощью жидкостей Heavy Chipping и Scratches Effects. Этот способ дает очень резкие следы сколов и потертости краски. В темные участки камуфляжа добавлена синяя масляная краска, а также коричневый и охра.

Обратите внимание на случайность потеков грязи на бортах. Сколы и потертости на люках также сделаны техникой лака.

Брызги грязи созданы с использованием продуктов АММО Splashes Effects и некоторого количества гипса. Для получения результата на фото было нанесено 6 слоев с различными оттенками. Способ нанесения брызг прост: макаем кисть в подготовленную жидкость, убираем лишнее и струёй воздуха из аэрографа дуем на кисть, получая брызги и капли на модели.

На бортах башни заметно, что в камуфляже есть и желтые и синие участки. Это фэйдинг маслом на уайт-спирите. Такой способ помогает добавить модуляции в целом большей игры цвета на модели.

На фото ниже другой пример модели, которую я делал для японских моделистов. Модель была окрашена тоже примерно за 12 часов, но цветовая модуляция создана до мастер-класса. Я использовал такую же технику, как и для парижского Е-75. Обратите внимание, как темные участки на бортовой броне переходят в более светлый оттенок брызг грязи.

Так выглядела модель Ягдтигра после создания на нем цветовой модуляции.

Но что же такое эта цветовая модуляция?

С момента, когда Я и Адам (Adam Wilder) на пару придумали эти техники, я читаю миллионы комментов об этом на форумах, сайтах, в журналах. Такое ощущение, что сейчас каждый знает все об этих техниках. Некоторые говорят, что это просто искусство, другие говорят, что это все херня и отсутствие какого-либо реализма, третьи – что это все фантазии на тему…. Конечно, умных комментариев о концепции света - валом. Как для меня, все эти полемические баталии не имеют никакого значения, так как дико сложно объяснить всему миру, что такое цветовая модуляция, и для чего она была придумана. Мне также не важно, как воспринимает цветовую модуляции каждый из вас, все что для меня важно – это отличные результаты людей, которые попробовали для себя этот метод.

Я безмерно счастлив, когда вижу моделистов, которые используют и другие техники на своих моделях. Каждый должен выбрать для себя свой стиль и свои «инструменты» покраски. Кто-то использует «сухую кисть», кто-то прешейдинг, кто-то модуляцию, кто-то красит только эмалями. Самое главное то, что мы должны получать удовольствие от наших моделей и хобби. Ведь насколько приятно приехать домой, расслабиться, открыть пиво, сесть за любимый стол и заняться хобби. Поэтому мне не важно, как видят моделизм другие, и что об этом думают. Сегодня я могу себе позволить быструю модуляцию, завтра буду красить по всем правилам.

Есть ли реализм в цветовой модуляции?

Конечно!....НЕТ! Это лишь способ подачи того, как могло бы быть в реальности. Мы используем свет, тени и контрастности, как способ выражения. Для вас не секрет, что ВЕСЬ моделизм не реален, и быть им не может. Это всего лишь пластик и вся эта грязь и пыль тоже полный фэйк, это всего лишь краска и гипс.

Меня улыбают те моделисты, которые заявляют: «моя модель крайне реалистична, потому что я покрасил её краской для настоящих танков»!

Боже мой!! Что за тупости? Он же использует танковую краску на куске пластика!!...ПЛАСТИКА!!!

Так где же реальность? Реальность там, где настоящие, реальные вещи, остальное – репродукции, поделки, копии настоящего. Так сказать, интерпретации из других материалов.

Что улыбает еще больше – это когда тот же моделист начинает безмерно гордиться тем, что у него очень реалистичные сколы….но сколы НАРИСОВАННЫЕ!!! Почему бы ему, если он хочет реализма, не построить свою модель в металле, покрасить её танковой краской да протащить её по всем улицам, грязи и болоту? Ведь тогда будет самый реализм, не так ли?

Дорогие мои, если вы читаете все это сейчас, забудьте о реализме и получайте удовольствие. Потому что как бы вы ни старались создать реализм на модели, всегда найдется какой-нибудь доморощенный судья, который начнет рассказывать, что базовый цвет не тот.

Ниже можете увидеть некоторые работы, созданные абсолютно разными моделистами, использовавшими цветовую модуляцию как метод выражения деталей. Это лишь пара примеров, сегодня в сети их сотни.

УВАГА! Текст написано російською мовою. Продовжуйте на власний розсуд.

За последние 10 лет модельный мир окончательно принял акриловые краски как основные и наиболее востребованные для аэрографии и для окраски кистями.

Стоит разделить эти краски по основам. Одни производители используют спиртовые основы (Tamiya, Mr.Hobby), другие используют водную основу (Vallejo, AK, AMMO).

И если с акрилами на спиртовой основе все понятно и просто, то водные акрилы вызывают споры и дебаты на модельных форумах с завидной частотой. Как только эти акрилы не называют: «испанская жижа»,  «резина»…

Так сложилось, что не все моделисты изначально родились профессионалами этого дела и кто то из них учится и приобретает навыки, а кто то нет. Многие споткнулись именно об водные акрилы испанского происхождения, назвав их сложными, не реалистичными по оттенкам и легко стирающимися с поверхности и вообще не достойными внимания.

Так что же такое эта «резина» и почему она не красит?

Первое и главное, что отличает водные акрилы от классических на изопропиле, это их основа – вода. Вода медленнее испаряется и менее текучая чем спирты, что и создает нюансы при окраске аэрографом. Многие моделисты решали попробовать водные акрилы именно после спиртовой Тамии или Ганзы, не учитывая разницу основ и не меняли технику нанесения.

Водный акрил при использовании через аэрограф не способен закрыть поверхность в один проход. Краска будет растекаться по поверхности как гуашь, а вы будете недоумевать и расстраиваться. Оптимальное число проходов – 3.

1-й проход очень легкий слой, что бы поверхность даже не становилась влажной и блестящей, этот слой лишь слегка окрасит нужную зону (даже если хорошо прогрунтовали).

2-й проход лучше делать через 5-10 мин. и он уже будет основным. Теперь краска будет иметь достаточно сцепления с поверхностью и риск сделать оверспрей значительно меньше. Просушка 2-го слоя примерно 15-20 мин.

3-й проход окончательно даст цвет даже в самых глубоких деталях рельефа на моделях без риска залить его.

Рабочее давление. При работе с красками Тамия комфортное давление 1.2-1.3 атм. Водные акрилы требуют 1.7-1.9 атм. из-за более высокой концентрации пигмента в них. В свою очередь это тоже требует некоторого перестроения навыков, поскольку, чем выше давление, тем активней нужно и четче нужно двигать аэрографом, что бы не собрать каплю краски на одном участке модели.

Насыхание на игле. Многие жалуются, что акрилы AMMO, Vallejo сильно насыхают на игле и нужно постоянно убирать краску с её кончика. Это происходит, когда краска не имеет в себе достаточно растворителя и высыхает не успев «транспортироваться» с иглы на модель. По этому рекомендуется добавлять растворитель даже в ту краску, которая с надписью «Model Air» и «ready for airbrush». Можно не замешивать краску в отдельной емкости, достаточно перед добавлением краски в бачок налить 2-3 капли растворителя.

Понимая эти детали, подружиться с водными акрилами будет достаточно просто.  Сейчас именно эти акрилы дают наиболее широкую палитру оттенков, практически избавив рядового моделиста от смешивания специальных оттенков, которых нет в ассортименте красок Тамия или Mr.Hobby. Немаловажный факт – водные акрилы безопасны и не имеют резких запахов. К моделизму можно приобщить своего ребенка без риска для его здоровья.

Проблема с успешным использованием акрилов не была проигнорирована только одной компанией - AMMO by Mig. Многие моделисты жаловались на оф. странице, что часто поверхность пластика получается в разводах и это понижает мотивацию покупать краску АММО. Через некоторое время компания создала видеоролик-инструкцию, как избежать всех проблем с краской.

Стаття про одного з найуспішніших виробників моделей в масштабе 1/35 за останні 5 років.

УВАГА! Стаття на російській мові. Продовжуйте на власний розсуд.

Еще 10 лет назад или даже 15, когда компании Dragon и Tamiya покоряли моделистов своим качеством, значительное внимание уделялось созданию схожести с реальным прототипом. Бесконечно велись баталии на различных языках о том, какая 3тьчетверка правильней и «Тигровый угол» был счастлив получить очередную тему в обсуждениях про танки «Тигропантера». Народ бесконечно считал болты и гайки, мерял наклоны брони и восхищался, что деталей в коробке очередной Пантеры «Premium Kit» уже больше 1000 шт.

Помните, как было с пластиком Dragon, открываешь, а там серая картонка, на которой отдельно расклеен каждый пакетик с дополнениями, меджик-траки и куча литников с идеальным литьем пластика.

Время шло, что то менялось, а что то нет. Пока производители неспешно выпускали свои новинки, на сцену вышли испанские технологии окраски и везеринга, сместив акценты со сборки и правильности самого пластика. Многие потянулись за этим течением и моделизм стал более зрелищным и красивым. Практически в один момент обесценились гордые фразы «да я 2 года собирал-паял-заклепки считал» и т.п. Недособранных моделей стало еще больше, просто потому, что красиво собрать не означает красиво окрасить, а тенденция на испанскую яркость уже была сильной.

В результате этого на 2018 год мы имеем дальнейшее стремление производителей дробить детали в своих наборах на количества овер 1000 шт., а производители химии и красок продолжают пропагандировать легкость и быстроту везеринга и окраски. Что делать?

Относительно правильное и выгодное решение получилось занять у компании Takom. Имея за плечами чуть более 5 лет опыта в производстве пластиковых моделей, им удалось успешно пережить всех китайских мини-производителей, которые массово появлялись в то же время и умерли пару лет назад. Это произошло благодаря вниманию к одной важной  составляющей – глобальному маркетингу, кооперации и инвестициям. К сожалению, мелкие производители пластика ставили главной целью свою прибыль, не планируя долгосрочных перспектив, это и утопило Vulcan, Xuntong, Xact, Hong, S-Model.

Теперь фирма Takom не без успеха толкается с MENG, Panda, Dragon, но самое главное то, что виден прогресс. Линейка расширяется, появляются крайне оригинальные модели, которые мы раньше в пластике и не видели, но…

Открывая каждую коробку, даже знаковый 100й продукт есть стойкое ощущение, что это рядовая модель, в ней чего то не хватает, все это уже встречалось в их коробках выпущенных ранее. Исключив субъективность, становится понятно, Takom как раз и предлагает свой баланс между «правильно-красиво». Практически все модели этого китайского бренда имеют умеренное количество деталей, визуально привлекательные бокс-арты, огрехи в копийности, симпатичную и качественную инструкцию, базовый набор фототравления и при этом отлично смотрятся в завершенном и окрашенном виде. Стоит упомянуть, что подобную тендецию старательно популяризовал Мигель Хименез, являющийся близким другом и партнером учредителей Takom.

Таким образом, за 15 лет бурного развития индустрии, моделистов приучили ожидать от очередного производителя еще более высокого качества, еще более точного соответствия прототипу, еще более богатой комплектации и т.д. но это не может быть бесконечным процессом. Достаточно предложить сбалансированный набор и массовый покупатель будет готов его купить. Похожую политику давно имеет на вооружении японская фирма Tamiya, выпуская модели высокого качества, но не слишком сложные, что бы собирали и дети и взрослые. У современного моделиста, просто напросто нет времени на погоню за миллиметрами и правильными углами наклона брони. Если модель не собирается за 2-3 вечера, шансов, что она соберется вообще, становится еще меньше.

По нашему мнению умение быть гибким побеждает даже такой закостенелый и консервативный мир как моделизм. Акценты смещаются в сторону визуальной привлекательности, легкости и простоты. Это касается всех продуктов и услуг современного мира. Кто понимает современные тенденции, тот и в плюсе. В сравнении со старыми игроками, Takom быстро освоил уровень качества продукта который оптимален с точки зрения затрат на его производство и уровнем привлекательности для потребителя.