Покраска сборной модели САУ Фердинанд от Майка Ринальди

УВАГА! Текст статі на російській мові. Продовжуйте на власний розсуд.

Вступление от Майка Ринальди.

Соревнования. Все мы когда-то в них участвовали, даже если в роли наблюдателя. Самый важный фактор в любой спортивной дисциплине - это практика. «Тренировки приближают к идеалу!» - говорил мне тренер. Сколькие из нас это слышали? Думаю, многие. Сегодня мой спорт - это наше хобби, и я всегда предпочитал «что то покрасить», чем где-то веселиться.

Благодаря этому покраска стала приоритетом на несколько лет вперед. Я получал удовольствие от всё новых техник и продуктов по мере роста. Как сейчас помню, когда первый раз зашел на Missing Lynx, когда только вернулся к броне. Просмотр многих галерей на сайте меня дико впечатлил. С того времени я стараюсь вывести мои работы на еще более высокий уровень и тщательно исследую всё новые техники, когда они появляются.

Представленная моим лучшим другом Адамом Уайлдером техника «Цветовой модуляции» является другим и новым способом покраски модели благодаря использованию большого количества оттенков и слоев напыляемой краски. Это дает абсолютно иной вид готовой модели. После того, как Mig Productions издал DVD с презентацией этого стиля покраски Адамом, не прошло и нескольких дней, как я заполучил это видео. Я сразу его посмотрел несколько раз, чтобы понять, что же Адам пытается донести этой техникой. Я впечатлился и побежал делать шедевры, но тут вовремя вспомнил слова тренера «практика и еще раз практика». Перед тем, как распечатать коробку со свежим танком, нужна практика на чем-нибудь попроще.

Для этого процесса я решил выбрать «кошку». К счастью, на полке стоял недокрашенный Фердинанд от Dragon. Модель мне досталась уже собранной, прямо с Ebay, с хорошим травлением, траками Фриул, но не лишенная недостатков, как модель. Благодаря большим по площади поверхностям - это был идеальный вариант, так как в своем видео Адам красил такой же по размерам Ягдтигр. Я специально купил этот Фердинанд с намерениями перекрасить и нанести другую маркировку.

упив модель, я собрал различные необходимые краски и химию. Основная задача - это научиться, поэтому я использовал те же самые краски Тамия, что и на Ягдтигре Адама, но сделал одно исключение. Я не использовал прешейдинг глянцевым черным перед нанесением базового цвета.

После неоднократного просмотра ДВД, я наконец начал понимать принципы и основы техники и хочу поделиться ими с вами. Задача цветовой модуляции - ярко преподнести модель, так, чтобы зритель увидел больше, чем он может увидеть. В этом нет ничего нового; художники по фигурам и 2-Д иллюстраторы давно используют этот метод. Техника «сухой кисти», изобретенная Верлинденом, и даже современный пост-шейдинг все пляшут вокруг той же идеи модуляции цвета. Но никто не решался полноценно использовать 3-х мерные тени при покраске военных масштабных моделей.

Основные процессы и техники, которые используются, призваны усилить объемы и детали модели, играя на балансах между тенью и светом. Учитывая все это, мы изначально при покраске аэрографом наносим большое количество градаций цвета на модель для усиления глубины восприятия. Потом следует покраска мелких деталей кистью и контрастирующим цветом так, чтобы эти детали стали заметны на модели. Чтобы еще более усилить эффект, основой теории ЦМ является выбор источника света и интенсивность этого самого света. Прелестью ЦМ является то, что можно выбрать любое сочетание интенсивности света и количества теней на модели. Для моего Фердинанда я решился использовать полный набор.

Порядок стадий окраски

Скажу сразу, будьте готовы много красить. ЦМ требует 3 базовых слоя (светлый, средний и темный) для достижения мягких переходов от темного к светлому. Я решил использовать 4 слоя, но для начала нужно выбрать источник света. Я решил не заморачиваться и выбрал самый простой вариант – сверху и спереди.

Шаг 1

По воле случая модель уже была покрашена в базовый желтый, что есть плюсом в достижении такого же результата, как с Ягдтигром Адама. Поэтому первым слоем после желтого я нанес Tamiya XF-64 Red Brown с несколькими каплями XF-60 Dark Yellow (краски были разбавлены 50/50 растворителем).

Сначала окрашиваем самые нижние области, двигаясь вверх и учитывая наш источник света. На этом этапе уже становится заметно переход от темных нижних участков справа к светлым участкам сверху слева. Я продолжу работать над этим переходом цветов по мере продвижения покраски модели. Не забываем про расположение источника света во время покраски.

Шаг 2

Шаг 3

Для следующего шага покраски я добавил немного XF-55 Deck Tan к желтому, будьте всегда внимательны с направлением градиента. На этом этапе контраст между светлым и темным становится еще четче.

Шаг 4

Наша финальная часть работы аэрографом требует еще одного прохода, но уже с добавлением белого (XF-60, XF-55, X-2). Краску разбавляем 60\40 (растворитель\краска) для более мягких градиентов цвета. На этом этапе осветляем только верхнюю левую часть, которая ближе всего к свету, нижние части корпуса не трогаем.

На фото выше видно результат основной работы по созданию ЦМ. Работа заняла примерно 3 часа, учитывая промывку аэрографа. Также обратите внимание, что добавление именно Tamiya Х-2 дает немного блеска в краску, что облегчит работу со смывками и маслом в дальнейшем.

Окраска мелких деталей.

Далее приступим к покраске «мелочи», такой как решетки, люки, заглушки… используя различные оттенки желтого и песочного цвета. Это необходимо для того, чтобы «поднять» детали из общего фона и дать их увидеть зрителю. Контраст между цветом этих деталей и базовым цветом корпуса должен быть обдуманным и поддаваться общей цветовой палитре.

На этом этапе я использую акрилы Lifecolor из-за их исключительной укрывистости под кисть. Я взял несколько оттенков Light Stone, Italian Sand,  Yellow и окрасил ими все мелкие детали, учитывая наш источник света. Самые светлые оттенки будут сверху слева, темные - снизу справа. Также я покрасил ствол, маску пушки, замок ствола. Покрасил в другие цвета чисто для того, чтобы разбавить обилие желтого, красить так же не обязательно.

Покраска «мелочи» кистью - второй важный процесс по созданию ЦМ. Пока я все это красил, задумался, что тот контраст, который получился, и вся модуляция слишком невыразительны, и при нанесении последующих смывок и тонировок вся красота станет почти незаметной. Это еще одна причина, почему я выбрал именно эту модель для практики.

Масляные краски.

После чудес ЦМ многие моделисты побежали делать со своими моделями то же самое, но они забыли об одном важном шаге. В своем видео Адам Уайлдер рассказывает о масляных красках и о том, что наносить их надо по тому же принципу: светлое – на верхние участки, темное – в области теней.

Я заготовил небольшую картонку-палитру (картон помогает впитать излишнее количество льняного масла, которое является основой любой масляной краски, поэтому на модели после высыхания краски будут матовыми). Для светлых участков я использовал смесь из Yellow и Buff и наносил их прямо на ту поверхность, которую хотел выделить.

Далее работаем чистой кистью и каплей растворителя. Не используйте слишком много растворителя, иначе масло превратится в смывку. А важно создать именно слой, добавляющий контраст и глубину в конечном результате.

С темными областями и тенями работаем точно так же. Я выделил более темные области с помощью масла цветов Industrial Earth и Shadow Brown. Каждый цвет наносим непосредственно на нужную область.